Assunta Madre
рецензия

Assunta Madre

26 июня 2018

Тоскливая философия

Не то чтобы Москву начало тошнить от роскоши, но ресторанов с замахом в последнее время мало. Максимум раз в год появляется что-то, что можно назвать выдающимся. Да и то с натяжкой. Гостей на всех не хватает, аренда высокая, персонал тупой, новых идей ни у кого нет. Очевидно, что индустрия устала.

А в ультрадорогом жанре штиль стоит уже много лет. Конечно, эти рестораны иногда открываются, и есть люди, которые легко могут себе позволить в них ходить — просто никто особо не хочет. То дизайн в жанре «кровь из глаз», то ощущение, что сидишь в пустой ячейке таблицы Exсel какого-нибудь миллиардера.

Как-то сложилось, что в Москве в этом жанре прижились итальянские или рыбные рестораны. Каких только легенд не складывали про счета в «Марио» или «Semifreddo» — до сих пор можно пугать молодых воротничков: вот смотри, еще раз запорешь квартал, поведешь меня в «La Marée» — и там молись, чтобы без зарплаты не остаться. Доподлинно знаю: на многих в ЦБ это действовало не хуже, чем угроза ножевого ранения.

Появление нового игрока на этом изнеженном рынке можно лениво расценить как вызов. Ну, этих-то мы всех знаем по 15 лет, а вы, папаша, куда лезете? Поскольку большие деньги любят тишину, про создателей ресторана «Assunta Madre» известно немного. Примерно так: владелец крупного автодилера купил итальянскую франшизу. Вместе с ней в Москву прислали микробанду итальянцев, которые руководят кухней.

Дизайна, как мы его привыкли понимать, в ресторане нет. Просто все выглядит старательно-дорого — и немного обидно, что так одинаково. Приятно шуршат электрические двери, монументальная летняя веранда, но запомнить решительно нечего. Видимо, нам намекают: смотрите в тарелки и не отвлекайтесь.

Но когда получаешь меню, в котором всего 20 позиций, как-то сразу тянет повертеть головой и спросить самого себя: а что есть-то? Ну да, есть пара-тройка махровых итальянских рецептов, тартары, карпаччо, роллы какие-то и четыре пасты. Мяса подчеркнуто нет. В основных блюдах значится одно блюдо — улов дня. 780 рублей за 100 грамм. Раздумывая, как развернуться в этом огороде, поневоле прекратишь прикалываться над талмудом из «Марио».

Но лучше меньше, да лучше. Крудо из лангустинов приносят в грамотном исполнении — исходный продукт поступает в толщине бумажного листа и на фоне узоров на тарелке кажется невидимым. Как говорят у нас в конторе: это вышак.

Потом начинаются странности. Фритто мисто за 3700 рублей приезжает в таком колхозном виде, что я отказываюсь верить, что это могли отдать в зал итальянские руки. Для справки: фритто мисто — это копеечная пляжная еда из очень дешевых ингредиентов. В среднем порция стоит пять евро. И, в отличие от московской версии, очень съедобная.

Ньокки с креветками, помидорами черри и пекорино съесть можно, но, как метко сказал мой приятель, это заслуга моего голода, а не вашей стряпни. А если сравнить с теми ньокки, который мне как-то раз приготовили на местной «рублевке» во Флоренции, то просто можно вежливо отказаться.

Безусловно, в ресторане есть много приятностей: крутой сервис, комплименты в виде килограмма маленьких помидоров четырех сортов и хорошие десерты. С другой стороны, ну а как еще может быть, если каталана с креветками стоит 3600 рублей? И это не блюдо мечты ни разу.

Винная карта большая, нарядно-богатая. Весь паровоз итальянской классики присутствует — он, может быть, и выглядит старомодно, но добротность сборки все компенсирует. Явно не хватает новых итальянских тенденций, мало ныне модной биодинамики и натуралки. Франция представлена весьма обширно, да и другие страны присутствуют в достаточном количестве. Попадаются интересные редкие вещи. Цены в норме, без залетов, но и без острого винного счастья. В целом карту можно назвать статичной и махровой (извините, это слово просто липнет к этому ресторану). Хотя как-то раз мы вполне сносно провели вечер с двумя разными бутылками хорошего оранжевого, не заплыв за 10 000 рублей.

Но самое трагичное здесь происходит с рыбой, на которой основана «философия» (отдельный раздел на сайте, не выдумываю) ресторана. В то, что она свежая, — я верю или просто делаю вид, что верю. Я не рыбная прокуратура, в конце концов.

Но я был в ресторане много раз (в какой-то момент, кажется, назначить там встречу было делом принципа для половины Москвы) и могу со всей ответственностью сказать, что даже итальянская команда на кухне умудряется через раз ее исправно запарывать. Как у Бродского про юность: улыбнусь порою, порой отплюнусь. При орбитальных ценах такое недопустимо. И не надо прикрываться брендом, философией и римской империей.

Публика, на которую ресторан рассчитан, это скоро почуяла, и стоило только «Piazza Italiana» (которая сгорела), как фениксу, воскреснуть на Пречистенской набережной, быстро перебралась туда.

В последний визит я вообще оказался единственным гостем и грустно смотрел, как Бельгия уничтожает Тунис, параллельно разглядывая пригласительный на Grand Opening ресторана, на котором заявлены «А-Студио», Валерий Сюткин, захватывающая шоу-программа и лотерея с розыгрышем призов.

Все это наводит такое же уныние, которое царит на прибрежной полосе Forte dei Marmi, где до сих пор торчит наша «армия клонов гламурного холокоста», пытаясь реанимировать вкус к жизни экстремальными, в плане безвкусицы, расходами. Вот «Assunta Madre» ровно про это.

У нас теперь функционирует телеграм-канал. Подписывайтесь и вы никогда не пропустите новые рецензии!

рецензия