Mollusca
рецензия

Mollusca

24 мая 2018

Che caz#o?

Когда на Патриках открылась «Mollusca», я была во Флоренции. Мой двухмесячный визит подходил к концу, инстинктивно хотелось наесться прекрасным на несколько месяцев вперед. К чему это я? А к тому, что за открытием следила и на новое заведение уже оттуда возлагала большие надежды. Подкупало, что место маленькое, несетевое — первый совместный проект Виталия Передерко («Раковая на Тишинке») и Георгия Пхаладзе.

Еще и бренд-шефа, симпатичного Джанмарию Сапиа, хозяева взяли из Лигурии, а точнее, из прибрежного городка Савоны. Там его семейство держит собственный ресторан, где он занимается деконструкцией всякой итальянской классики в духе Боттуры. Карбонару раскладывает на составляющие, делает эспуму из пасты с помидорами. В общем, мало того что затейник, так еще и земляк практически. Такой отравить не должен.

Концепция «Mollusca» проста: пиво и мидии. Интерьер от DBA-Group ненавязчивый — маленький латунный бар с пивными кранами и нависающими полками при входе, открытая кухня со штабелями ярко-красных кастрюлек для мидий, темного дерева стенные панели, тесно стоящие мраморные столики и криво сработанные, так что скрепки торчат, велюровые диваны.

Меню умещается на одной странице и делится на две части: авторские блюда шефа Сапиа — немного Италии c Паназией, и, конечно, титульный продукт — мидии.Их здесь готовят в 27 вариациях — с соусами от классических типа маринары или аррабьяты до каких-то внушающих опасения, навроде сгущенки с васаби или спайси-колы. Запивать это можно вином — есть небольшая винная карта, но лучше всего пивом: здесь его пятнадцать видов из кранов, и еще порядка двухсот — по бутылкам.

Для разгона заказываем паппу аль помодоро с крабом и креветки васаби. Паппа аль помодоро — одно из моих любимых блюд. Оно состоит из очень простых ингредиентов — вчерашнего хлеба, помидоров, оливкового масла, чеснока и базилика, и в этом-то как раз и заключается главная проблема: чтобы смешать их правильно и получить «тот самый вкус», нужно быть или итальянцем, или просто очень большим перфекционистом.

После снятия пробы с принесенного захотелось отловить шефа Джанмарию Сапиа из глубин зала, где он пил кофеек и явно наслаждался своей московской dolce vita, и спросить его без куртуазностей: «Che caz#o?» Почему меня в тарелке кислое помидорное пюре, в котором попадаются кусочки сельдерея и соленого огурца? Куда делся хлеб? Почему краб, накрошенный сверху, так сух и безвкусен?

Креветки васаби за 1240 рублей не лучше — четыре насмерть зажаренные креветки в японских ложках иенашаби покоятся на мелко порезанном соленом огурце (снова, ага) и украшены каждая жирной точкой соуса на основе васаби. Все это как бы намекает, что пора ставить точку и в дегустации, но у нас еще мидии.

После первых блюд желание экспериментировать пропало, поэтому были выбраны относительно безопасные варианты — маринара и том ям. Нам заботливо повязали салфеточные нагрудники и поставили перед нами по кастрюльке с торчащими оттуда гренками багета и корзинки с очень хорошей картошкой фри. Мидии в соусе маринара оказались прекрасными, а вот том ям были отправлены на кухню на доработку, потому что оказались совсем не острыми. После доработки вопросов к ним не осталось тоже.

Тут бы людей похвалить хоть за это, но я, честно говоря, думаю, что все дело в самом качестве мидий— они здесь чилийские, что автоматом обозначает «крупные, жирненькие и без песка». Таких не запороть даже сгущенкой и колой. Чтобы повысить градус безумия, в конце еще приносят комплимент — мидии в шоколаде. Я свою съела. Похоже было почему-то на вишню в шоколаде.

В общем, взять бы ножницы, да и разрезать бы меню прямо по линии водораздела. Всю Паназию и авторскую Италию выкинуть на хрен — пытаться сделать эспуму из нашего русского топора бессмысленно (этим шаманским искусством владеет только Мухин). А мидии пусть остаются. За мидиями придем.

рецензия