Джимми Ли

Джимми Ли

26 сентября 2017

Пролетая над гнездом пекинской утки

Появление нового китайского ресторана всегда довольно заметно, в отличие от точек с хинкали. Не то чтобы они были в дефиците, но интересно. Москва — один из немногих мегаполисов, которые избежали полноценной экспансии китайской кухни. Даже в каком-нибудь Мадриде или Берлине китайских ресторанов будет раз в сто больше.

Москвичи традиционно шарятся по своим проверенным точкам. Кто-то ходит по старинке в «Дружбу» на Новослободской, есть заповедный ресторан «Фу Сян» на Кутузовском, лично знаю людей, которые постоянно ходят в ресторан «Soluxe» в подошве «Украины».

Сам я хожу есть китайскую еду в бар «Chainaya», где на площади два квадратных метра готовят китаец Го с женой. И убедить меня, что есть китайская еда лучше, чем там, не получится. В принципе, у каждого продвинутого московского фуди есть свой подвал, где можно и со своей водкой, и стоит все ничего, и астрально вкусно.

«Джимми Ли» возник в намоленном месте на проспекте Мира, где лет десять, а то и пятнадцать был ресторан «Китайский квартал». Ресторан явно выдохся и требовал реновации, как у нас нынче модно выражаться.

Скажу сразу: в гробу я видал такие вот реновации. Ну стыдно уже делать такой скупой и простой дизайн. Убранство «Джимми Ли» находится где-то на уровне щиколотки «Madame Wong». Еще бы рыбок красных в аквариум посадили. Скучаю в этом плане по ресторану «Шелк» на Белорусской. Эх, какой ресторан просрали.

Как говорят в Хабаровске: в Китае едят все, что плавает и ползает, кроме танков и подводных лодок, а по утверждению Гены Йозефавичуса, настоящие китайцы умеют готовить даже из целлофановых пакетов.

То есть оценить китайскую кухню с точки зрения «правильности» и «аутентичности» невозможно. Умрете в дефинициях. Но кое-какие маркеры проследить можно. Я вот хожу с легкого похмелья. Если быстро залечило, значит, работает. Меню в ресторане не очень большое, но глаз сразу цепляется за длинные названия, которые, видимо, отвечают за аутентичность.

Для начала беру суп из акульих плавников с крабом. Я бы определял качество китайского ресторана именно по нему, а не по битым огурцам. Приносят муть с ошметками краба (на глаз — граммов двадцать). Ну что сказать? Очень плохой суп за тысячу рублей. Пришлось вливать в себя по старинке. За маму. За папу. За Нину Макогон. Но доесть не смог.

Кисло-острые огурцы по-пекински с маринованным чесноком и перцем чили. Звучит? Звучит. На практике это и есть наши любимые битые огурцы. Настолько пресного формата, будто их просто разбили, взяли копеечный соус, полили и отдали. Чили, Пекин и чеснок не замечены. Надо карать за эти ничего на самом деле не уточняющие поправки. По-гуадиньски, гонконгские, шанхайские. Вы серьезно? Да если вы напишете «по-сатурнски», и то будет понятней. Подошедший специалист по китайской кухне Екатерина Метелица отказалась даже пробовать.

Надо отметить, что с приходом Екатерины ситуация выравнивается. Ей уже достается прозрачный суп с ароматом белого перца и фрикадельками из кефали и палтуса. Он, правда, не прозрачный, но есть можно. Смахивает на диетическое питание.

Мне приносят жареные пекинские готхи со свининой. Пельмени со свининой не испортить, это правда. Разве что эти кружева из теста ничего по смыслу не добавляют.

Свинина в кисло-сладком соусе по-гуандунски. Как в родном кафе «Этаж». Молодцы.

Под первый занавес приносят китайскую капусту по-сычуаньски с душистым перцем и маринованный дайкон в шанхайском стиле. А вот эти два экземпляра — прямо попадание. То есть быстрые маринады в ресторане освоили.

Мы не сдаемся. Хрустальные гонконгские паровые дим-самы с тигровыми креветками и свининой. Вот тут уже что-то начинает издалека напоминать нормальную еду. В финале меня коррумпируют сладкими воздушными пончиками из тыквы. Пончики хорошие.

Катя убеждает меня, что надо помогать людям. Я уныло соглашаюсь. Я-то вижу, что ресторан говно, но что делать. Надо помогать.

И поэтому я решаю наведаться еще раз. Ну, чтобы помощь была более объективной. Беру классического карпа-белку в кисло-сладком соусе с кедровыми орешками и стручковым зеленым горошком (вы не представляете, как я затрахался забивать эти дебильные названия в телефон). Мама дорогая. Только вскрываю это чудо, как из рыбы начинает нести водопроводом. На вкус то же самое. Даже экстремальное количество соуса ничем не может помочь. Возвращаю еду обратно. Это издевательство какое-то низкопробное, а не карп.

Зачем-то еще беру морские гребешки, приготовленные на пару со стеклянной лапшой и чесночным соусом. Кроме чеснока и масла, я ничего не ощутил. Зато теперь с едой все ясно. Посмотрим, что с вином.

Вином в ресторане занимался Великий Кормчий биодинамического фронта — Владимир Басов. Карта, понятное дело, предельно профессиональная, выпить есть что — и даже больше того.

Дремлющий во Владимире писатель тут немного вырывается на волю. Винная карта разбита на поэтические отделы. Воздух и огонь. Земля и эфир. Огонь и вода. И в конце маленький отдел «Плодовое» (тут, видимо, муза отошла), а в нем — абрикосовое «Happy Panda». Жалко, не было. Наверное, вещь.

На этом можно быстро закончить. В моем детстве бытовала одна фраза, которой в легкой форме можно было выразить скепсис относительно любого дела/предмета. Воспользуюсь. Если «Джимми Ли» — это хороший ресторан, то я — китайский летчик.