Berezka

Berezka

14 июля 2017

Дубинка

Патриаршие пруды впитали в себя уже, кажется, все доступные ресторанные форматы. Приживаются даже не самые очевидные концепции. Вот приткнулся аутентичный кусочек Индии, буквально за углом пугает всех мясная биодинамика, народ все жалуется на дороговизну нового японского ресторана, но вылезти из него не способен. Даже пиццерию с бургерами воткнули. Обжорный ряд для тех, кто побогаче, работает исправно, и рестораны закрываются нечасто. Проект Дмитрия Зотова «Крылышко или ножка» был довольно вкусный и в какой-то мере смешной, но тут ведь каждое чепушило ходит с такой рожей, будто «КВН» никогда в жизни не видело. Юмора никто не оценил, и пришлось ресторан закрыть.

«Berezka» решила вернуть себе старое название и стать лучше. Вектор был выбран с прицелом на хрестоматийное среднеевропейское бистро. Стало лучше. Дизайнером заведения выступила Наталья Белоногова, но сходу найти ее в этом интерьере не получится. Бетона нет, зато есть белые скатерти и плотная посадка. Резюме: четкая европейская классика без … [фигни].

Заведует кухней Режис Тригель. Себя он зарекомендовал как крепкий хозяйственник и фактически был одним из важных проводников вменяемой французской еды. Только 15 лет назад, когда, собственно, в Россию приехал. В последние годы он явно подустал, покинул свое постоянное место работы «Brasserie МОСТ» и решил начать работать с Диной Хабировой. Сотрудничество у них началось с ресторана «Sixty», изувеченного гастрономическим проходимцем Рустамом Тангировым. Высотный ресторан под новым патронажем начал потихоньку приходить в себя. Даже местные перестали им откровенно брезговать.

Меню в «Berezka» не то чтобы крошечное, но за четыре визита в принципе можно попробовать все. Изобретательной еду не назовешь. Морковный тартар — ну прямо какое-то детское питание, без намека хоть на какой-нибудь интересный вкус. В топку.

Тартар из говядины — как раз наоборот, под стать интерьеру: классический, прямо Франция-Франция, но вот только зачем-то изуродован гей-подачей в четыре порции, на каких-то стебельках, которые решительно ничего не добавляют.

Утка / морковь-имбирь / медово-лаймовый соус. Блюдо ок, утка как утка, морковь как морковь, но немного странно. Сговорились, что ли, все одно и то же готовить? В нашем недавнем герое — «Филе» — есть практически идентичное блюдо. В «Филе» будет нажористей.

Авокадо / летние овощи / киноа / имбирный крем. Жалко, Иван Шишкин не выполнил своего обещания и не стал киноа-критиком, а то бы, конечно, прошелся по полусфере авокадо, которую просто положили на этот несчастный птичий корм. Салат хоть как-то спасает, но вообще назвать это «блюдом в ресторане» я не могу.

Равиоли с креветками — пожалуй, самый явный провал. Понять, что внутри креветки, абсолютно невозможно. Хотя странно: запороть пельмени — это надо постараться.

Тыква на гриле / свекла / халлуми / кленовый соус. Относительно интересная затея разбивается о провальный сыр, а все остальное особого смысла не имеет, пожарить тыкву и свеклу и дома можно.

Желтый цыпленок / нут / цветная капуста / картофельный крем. Крем прямо оправдывает свое название: до такого агрегатного состояния довести картофель надо уметь. Даже кажется, что злые углеводы испарились. А вот основной герой — цыпленок — оказывается просто сухим куском курицы в окружении соуса в лучших традициях гей-подачи. Подушка из нута и еще чего-то интереса не представляет. Почему цыпленок желтый, тоже неясно.

В меню еще есть семь десертов, но заниматься ими уже откровенно лень. Как правило, к десертам лезешь, когда хоть как-то впечатлился основной программой, но здесь задерживаться на бис особо не тянет.

И да. В наследство от моментально погибшей «Brasserie МОСТ» после ухода Режиса к нам вернулся салат нисуаз. Аж в виде «Нисуаз бара от Regis Triguel». Четыре вида салата: с мальдивским тунцом, с камчатским крабом, с тигровыми креветками, с фермерской перепелкой. Ну вот, собственно, все, что надо знать об этом бистро, зашифровано здесь. Тунец с Мальдив? Перепелка фермерская? Краб камчатский? А тигровые креветки что, сироты? К чему весь этот ненужный выпендреж на ровном месте? Видимо, к тому, что господину Тригелю уже давно нечего сказать московской публике. А жаль.

Формат бистро на Патриках действительно может пригодиться, но даже эталонный нисуаз не будешь есть четыре раза подряд. А так «Berezka» — вполне себе милое кафе, но может пострадать от собственной безыдейности.