Common people
Современная кухня

Litro

4
5000 у
30 марта 2017

Common people

 «Litrо» открылся в комплексе «Four Winds», аккурат на месте ресторана «Юлина кухня». Империя, которую пыталась возвести госпожа Высоцкая, уже давно развалилась и забыта. Про «Юлину кухню» сейчас уже никто и не вспомнит, а в последнем проекте «La Stanza» теперь можно встретить шумных молодых силовиков на обед и пыльные пустые бутылки на полках бара вечером.

В «Litro» все не в пример приличней. Дизайн сделала еще особо не «засвеченная» студия Romb, состоящая из двух фотогеничных девиц. «Несущий» дизайнерский элемент в «Litro» — это километры бечевки. К бечевке прилагается легенда про дедушку, у которого был канатный завод.

Арсенал дизайнерских решений, с одной стороны, хочется назвать минималистичным, с другой — действительно безошибочным. Аккуратная посадка, большой винный шкаф, приятная колористика и наконец-то настроенное освещение. Молодая студия явно находится в поиске своего стиля, при этом стараясь не заигрывать с уже избитыми решениями.

Шефом в ресторане работает Тарас Кириенко, который впервые появился в Москве в баре «Ragout» на Олимпийском проспекте. После развала всей структуры он рискнул и доверился новичку в ресторанном бизнесе — Ларисе Мамедовой, с которой запустил ресторан «Touché» на Трехгорной мануфактуре. Ресторан настолько хорошо сел в свою нишу, что Трехгорка выдохнула, и за «Touché» сразу закрепилось репутация «приличного винного места».

Еда

Тартар из рубленой говядины с грушей — фирменная и запоминающаяся разработка Тараса. Вечный стартер, который здесь остается в памяти за счет «хрустящего» вкуса и разумного применения желтка.

Говяжьи щечки с глазированными овощами — уже довольно заезженный субпродукт обращают в новую религию, которая замешена на ЗОЖ и демигласе.

Печеные перцы и артишоки. Сочетается просто замечательно. Перцы вообще какая-то в Москве недооцененная вещь.

Иногда, впрочем, система дает сбой: салат с щупальцами кальмара и салат с осьминогом — те еще поделки, если «въесться» в них. Когда уходят все морепродукты, то салаты один от другого не отличаются. Смешали бы уже тогда, было бы веселее.

Всякие там пасты с рагу из кролика, конечно, жирные и неполезные, но такие сливочно-вкусные, как будто первый раз в жизни пробуешь карбонару. Из супов оправдал надежды марокканский.

Хумус с печеными овощами — к этому товарищу очень не хочется приклеивать ярлык «аутентичный», но тем не менее так оно и есть. А печеная цветная капуста — явный привет из «Ragout». Вообще призрак «Ragout» в «Litro» бродит. Иногда даже кажется, что еще техкарты Алексея Зимина используются.

Настоящим откровением для нас стало севиче из сибаса с морковью — несмотря на остроту, прежде всего чувствуется рыба, а овощное усиление морковью только идет на пользу. Послевкусие остро-химическое, что в Москве вообще крайне редко случается, а зря: иногда встряска рецепторам нужна.

Тунец с чем-то из горячих — опять идет с перцем, но ничего криминального, тунец хороший, а с перцем так вообще. Можно возразить, что кухня немного безлика и экстремумов в ней нет, но, с другой стороны, именно это и представляет собой качественное кафе с comfort food, будь она неладна.

Вино

В карте 189 позиций, наценка на вина гуманная, что до сих пор бывает в Москве не очень часто. Представлены вина разных винодельческих регионов как из Старого, так и из Нового Света. Правда, в карте у большинства вин не указан год урожая, хотя это довольно важная характеристика для винолюба. Потребителям «старой закалки», возможно, будет не хватать классики, например, Бордо или Бургундии.

Зато есть большой выбор вин по бокалам.

Российское вино «как бы есть», но представлено всего тремя винами от одного производителя, что для карты из практически двухсот позиций, извините, «ни о чем». Видимо у автора карты предубеждение против отечественных вин. Но в целом карта сочная, живая, интересная. В ней достаточно качественного вина за умеренные деньги, чтобы «Litro» мог назваться «приличным винным местом». Если в Москве появится таких вот приличных винных мест еще двадцать, то можно даже будет сказать, что наконец-то появились винные бары.

Единственное, чего мы не обнаружили, так это сомелье. Повторимся: мы открыто не поддерживаем позицию, которая подразумевает, что вино может продавать официант. Понятное дело, что винолюб сам прекрасно во всем разберется. А что делать остальным? Тыкать наугад? А вдруг? Официант не может и не должен продавать вино. Максимум — знать позиции по бокалам.

AKM

Очевидно, что это заведение будет полноценной проверкой тандема Лариса—Тарас, но есть все предпосылки, что у нас появится то самое кафе «нового городского типа», которое все пытаются сделать, но каждый раз наступает какой-то мрак. У нас ведь как? Либо морально устаревшие рестораны с салатом «Цезарь», либо сразу бургерная с Тимати. Минимально гастрономичный формат просто перемалывается в арендных ставках и трусости рестораторов.

С одной стороны — никто не хочет стать очередной «Обратной тягой» и позорно закрыться через три месяца. С другой, явно налицо некое «опрощение». Господин Зотов открывает пивную «Shneider», где из интересных вещей — только раскаленная кочерга, которую засовывают в пиво. Новые проекты Дмитрия Сергеева как-то затихли после парочки резких провалов. ГКАН взяла курс на усредненный формат всего, что сделала за последние лет 20, и качество проектов неизбежно съехало.

Как и в «Touché», Тарас действует довольно аккуратно и продуманно. Хорошо отдавая себе отчет в том, куда сейчас движется гастрономия. А движется она к четкости и простоте. Тарас этим спокойно занимался еще в баре «Ragout», и у него хватило ума ничего особо не менять и продолжать в том же духе.

Дело в том, что он не просто большой поклонник парижских необистро, но и имеет необходимый опыт работы в них. И лучше других понимает, что масштабные кровосмешения ингредиентов в блюдах ни к чему хорошему не приведут. Поэтому последовательно (и сознательно) собирает любимый автомат Калашникова заново.

Иллюстрация: Bojemoi 

Время работы:
12 : 00 — 23 : 00
Адрес:
Большая Грузинская 69
Телефон:
+7 (926) 382-38-22