Maritozzo

Maritozzo

28 октября 2016

Bandura Italiana

Пролог

За то время, пока ресторан возводили, он откровенно устрашал всех своим объемом. Половина «патриков» шепталась: «А вы не знаете, кто это делает четырехэтажный ресторан на Малой Бронной»? Ответы пришли довольно быстро. По слухам, тезисно получалось, что армяне вместе с итальянцами делают дорогой ресторан. Градус заинтересованности мгновенно упал. Все немного поострили по этому поводу, но стали ждать, что будет.

Ресторан открывался долго и мучительно. Технически это случилось в августе, а официально — только в конце сентября. Первые визиты были настолько «сырыми», что и вспоминать не хочется. Мы коллегиально решили оставить ресторан в покое, пока он не достроится до конца. Как выяснилось впоследствии — зря.

Рабочих этажей по факту оказалось два: на первом работает что-то типа бистро, где орет цветомузыка и гордо лежит голова свиньи на витрине. Пропускаем сразу. Этим наше ведомство не занимается. А вот на втором этаже, как сказал бы Жорик Вартанов из «Нашей Раши», «раскинулся красавец-ресторан».

Первое и лучшее, что есть в ресторане, — это шикарная открытая кухня. На такую можно смотреть, как на огонь и на воду. Но на этом, к сожалению, дизайн заканчивается. Хотя, по официальной версии, проект делал итальянец, видно, что платили за убранство армяне, поэтому от беспощадного «тяжелого армянского люкса» спрятаться даже не надейтесь.

Упрекнуть, что где-то сэкономили, не можем, но вот что интерьер морально устарел еще лет так десять назад, поймет даже студентка школы «Детали». Ресторан сделан настолько криво в плане освещения, что продолжительное пребывание в нем может вызвать куриную слепоту.

Еда

Исполнительным шефом заявлен Андреа Имперо, ничем себя особо не зарекомендовавший. Разве что короткими сроками службы в ресторанах от Владивостока до Римини. Еще в фейсбуке ресторана упоминаются четыре итальянские фамилии, но перечислять их никакого смысла нет, ибо заявлены они как бренд-шефы, то есть, если перевести на русский, вряд ли мы их тут будем часто видеть. Результат работы этой артели — собственно, меню ресторана — ничего кроме зевоты не вызывает. Как известно, у семи нянек дитя без глазу.

Раздел закусок настолько лаконичен даже по итальянским меркам, что задумаешься поневоле, а нужен ли такой аскетизм. Кролик, лосось, лобстер, гребешки, анчоусы и — ну куда без них — сырное и мясное ассорти. Гребешки подаются с рагу из чечевицы и с пенкой из лука-порея — гребешки прямо загляденье, но вот чечевицу надо смело бросать в топку, сочетаемости между ними — ноль. Лобстер с капонатой из овощей, салатом из фенхеля и апельсина с биском из лобстера и ароматом имбиря — на вкус примерно как вы сейчас это прочитали: блюдо откровенно спорное по причине своей зауми, которая, как известно, редко когда в еде бывает уместна. Лучше брать тартар из говядины, который можно однозначно похвалить за его самое, простите, классическое исполнение, но вспомнить о нем через неделю вряд ли получится.

Дальше в меню есть так называемые первые блюда, где встречаются супы, спагетти, равиоли и пара ризотто. Единственная опробованная паста мецце манике оказалась на грани съедобности — подается соус температуры кипятка и слегка недоваренные макароны. Ризотто с черным трюфелем и карпаччо из красных креветок — хороший образец того, как именно должно подаваться ризотто, а креветки неплохо вписаны в общую картину. Равиоли, фаршированные нутом, крабом и зеленой спаржей, оставляют после себя три вопроса: где спаржа? где краб? и где нут? Могли бы и крапивы положить, разницы все равно не почувствуешь.

В разделах «основные блюда» и «гриль» скучнее всего. Очень банальный набор рыб и животных. Был опробован морской черт — дико невыразительная рыба. Но все окончательно стало понятно на цыпленке. Приносят наглухо высушенную курицу с пресным картофелем. В такие моменты планка, простите, падает. Спрашивается: чтобы просто приготовить цыпленка, нужно было четыре шефа? Возьмите еще парочку, может быть, дело пойдет лучше.                                                                                                                       

Вино

Первый зал на втором этаже пропагандируют как винный бар, и это не может не радовать, ибо при множестве разговоров о вине идут в этом деле до конца не все. В «Maritozzo» винная карта весьма серьезная. Выдержанная, если угодно. Вина много. Есть, конечно, и откровенная итальянская попса, но есть и серьезные «звездные» вина. Неплохо развернута Франция, а вот российские вина явно представлены по принципу «просто чтобы были». В общем и целом чувствуется некая неуверенность сомелье в составлении. Остается только надеяться, что дорогие вина, которые тут, конечно, есть, будет кто-нибудь пить.

На теплоходе музыка играла

В жанре, изначально не имеющем особой гастрономической подоплеки (кроме очень качественных продуктов), в Москве довольно сложно работать, потому что все, кому действительно нужен в Москве «Дорогой Итальянский Ресторан», его уже давно нашли. Можете посмотреть в Рейтинге.89 — там половина героев из этого раздела работает уже много лет. И рекомендации у всех монолитные.

А в «Maritozzo» вместо хорошей сытной еды — одна пыль в глаза. Естественно, никто не рассчитывает получить уникальное торговое предложение от итальянского ресторана, но если комплимент от шефа хочется вернуть шефу со словами «ешь сам», то кому это сейчас интересно?

Чехарда с часами работы (кафе с 9:00, ресторан сначала с 12:00 с дневным меню, а с 18:00 — с вечерним) еще пока счастья в Москве никому не принесла, да и выглядит откровенно надуманно. Здесь так не принято, и, кажется, уже пора бы прекратить натягивать французские и итальянские стандарты на темп жизни в Москве. Ради чего гостям специально ждать вечера? Съесть ризотто с трюфелем? Ну как бы не новость, извините.

Так что в итоге имеем неповоротливую бандуру, которую так и тянет сделать банкетным залом «для своих» и не морочить публике голову. Цветомузыка и сабвуферы под потолками уже готовы. Включите погромче, поставьте кальяны, а кухню продайте тому, кто умеет ей пользоваться.