Dr. No

Dr. No

26 октября 2016

Светская жизнь

Передача эстафеты 

Годы идут, но Старый Арбат уверенно распространяет свою ярмарочную эстетику на прилегающие территории. Туристы, ушанки и матрешки превращают район в некое подобие чайна-тауна, где, по идее, в закоулках должен быть сокрыт ресторан-жемчужина. Но фактически от Остоженки до Никитских Ворот практически некуда податься. И вот неожиданно отделы светской жизни на различных порталах начинают фонтанировать фотоотчетами с открытия нового ресторана на Гоголевском бульваре.

Оказывается, на месте «Академии» открылся ресторан «современной паназиатской кухни» с загадочным названием «Dr. No». Шеф-поваром выступает Раджеш Тхаплийал. В активах у него работа на кухнях «Сейджи» и «Ginkgo», что само по себе уже должно успокаивать, так как первое заведение до сих пор для многих гурманов является непререкаемым знаком качества.

Высокотехнологичного дворца внутри не ждите. Китайского ресторана тоже. Интерьер настолько беден и несуразен, что аж слезы наворачиваются. А концепция ресторана, закрученная вокруг кинофильма «Доктор Ноу», хорошо бы смотрелась на премии «Серебряная Калоша» — в номинации «Самый концептуальный ресторан, концепцию которого понимает только сам ресторатор».

Еда

В довольно объемном меню, которое явно претендует на полное покрытие паназиатской темы, есть решительно все. Обязательный набор сашими, суши и маки-роллов. Вок, робата-гриль и все виды пельменей. Для подстраховки внизу есть раздел про шашлыки, кебабы и лагман, которые «загримировали» под раздел с ассирийской кухней. Понимаем, Арбат, мало ли что.

Первое два блюда, взятые на пробу — абсолютная классика. Креветки в васаби и битые огурцы. Креветки сразу вызывают вопрос: а пытались ли на кухне их употребить хоть раз в приличном обществе или с девушкой, не дай бог? Креветки, щедро покрытые соусом васаби, лежат на тарелке прямо с хвостами. Крутись как хочешь. Битые огурцы задушены уксусом. Трупы огурцов присыпаны орешками. Двойка за оба блюда.

В меню встречаются специальные блюда с пометкой «Dr. No», и мы подумали, что мимо специалитетов проходить глупо, и взяли их всех. Но наибольший интерес представляла черная треска с эдамаме и мисо юзу. Треска оказалась сладкой настолько, что вкус самой рыбы просто невозможно почувствовать. С тем же успехом за 2900 рублей можно и кусок сахара продавать, разницы никто не заметит.

С крабом «Dr. No» в черном перце с брокколи дело обстоит примерно так же, как с треской. Сахар, сахар, сахар. Фактически из белкового деликатеса сделали углеводную бомбу. Волнами нарезанные огурцы, как было модно 15 лет назад, и бесполезные куски брокколи только усиливают недоумение. Гедза «Dr. No» c гребешком, трюфелем и креветкой: на каменные пельмени, в которых отдаленно чувствуются морепродукты, сверху набросали трюфеля. Блеск. Туристы будут в восторге.

Дело в том, что вся предложенная еда идеально ложится в концепцию «ресторан для туристов», и при ее разборе на молекулы (и цены в меню), становится совершенно не ясно, как здесь будет есть человек, который хоть раз пробовал хорошую паназиатскую кухню. Кроме «Сейджи», в резюме у Раджеша Тхаплийала можно еще обнаружить «Buddha Bar Moscow», что в какой-то степени дает ответы на этот простой, в сущности, вопрос. Видимо, неискоренимая московская мантра «сделай подороже, забей вкус продукта усилителями и отдавай как ни в чем не бывало» за пять лет успела пустить корни в шефа. А жаль.

Вино

Типичная карта «за бюджеты» из прошлого. При ее изучении появляется стойкое дежавю из ранних двухтысячных. Даже закрадывается ощущение, что ее составлял бар-менеджер, а не сомелье.

Звездная пыль

Последние телодвижения в «Semifreddo Group», связанные с переоборудованием «Академий», вызывают легкую тревогу. Предыдущая попытка навести лоск на милое и ни к чему не обязывающее (в хорошем смысле) кафе на Бронной кончилось полным провалом, и «Академию by Denis Kalmiś» недавно, не проработав и полугода, покинул шеф-повар, в честь которого был назван ресторан.

Очевидно, что все попытки переделать сеть «Академия» во что-то модное и светское терпят явный крах. Возможно, по причине того, что переделывать их не нужно. Все эти пластические операции на внешнем виде и абсолютно бездарные и конъюнктурные меню новых гостей не принесут, а старых только отпугнут. А любая попытка насадить светскую жизнь извне обречена на неудачу. Как только натыкаешься на фотоотчет с открытия ресторана, где вместо еды видишь ворох звезд и окружающей их «звездной пыли», можно с уверенностью сказать, что есть там будет невозможно. Светские дамы приходят в такие места, только когда их зовут на открытие, и больше в них не показываются никогда. По крайней мере, мы лично видели, как одна из «снаряженных» барышень, которая, видимо, утром соблазнилась заметкой в Tatler, выпрыгнула из ресторана как ошпаренная, недоуменно заломив брови и вереща в телефон что-то вроде «да это бред, а не ресторан, они, кажется, совсем там ох[мур!]ли».

Ну, светские дамы у нас в большинстве своем дико невоспитанны, к этому мы уже привыкли, но, возвращаясь к «Dr. No», можно точно сказать, что ресторан, пытающийся продать черную треску и лагман, никогда не будет работать. А если еще там будут плохо готовить, с чем тут вполне справляются, то dolce vita закончится гораздо раньше, чем запланировали создатели.