Ревизия

Ревизия

1 октября 2016

Год спустя . Сентябрь 2015

Итак, мы возвращаем рубрику «Год спустя». Сентябрь 2015 года был не самым плохим месяцем: все рестораны из подборки так или иначе живы. «Piazza Italiana» по прежнему находится в топе рейтинга.89, «Хон Гиль Дон» держит круговую оборону в Доме на Набережной, «Madame Wong», по счастью, медленно, но верно стала лучшим азиатским рестораном в Москве, «Calicano» спокойно занял свою нишу и тихо работает на Патриках. Остальные участники тихо живут там, где мы их оставили год назад.

Латинский квартал

Мы писали 2 сентября 2015 года:

Немного затаившись после, в принципе, удачной коллаборации с Ginza Project, господин Раппопорт практически полгода не радовал нас новыми открытиями. В середине лета проскочил анонс: на месте скоропостижно скончавшейся «Tribeca» откроется ресторан «Pan American». Судя по названию, Александр решил примерить костюм бойскаута.

Интерьер довольно сносной (хоть и не без ляпов) «Трайбеки» переделали, как говорится, «в лоб». Просто перетянули всю мебель в аляповато-гейскую расцветку, а на огромной наборной плазме над баром начали крутить обе части «Отчаянного». На этом фантазия, очевидно, закончилась. Лучше бы вообще не трогали. Теперь похоже на фойе новой трехзвездочной гостиницы, владельцу которой явно присущ дальтонизм. Или просто плохой вкус.

Хотя в логотипе недвусмысленно присутствуют четыре шляпы, что отсылает к перуанской, мексиканской, аргентинской и американской кухням, меню раскроено немного странно. Если разделы севиче, тирадито, такос, кесадилья, буррито сразу отправляют нас в Перу и Мексику, то США и Аргентина довольно размыты. Есть пять вариантов сибаса. Есть раздел «дичь», в котором можно найти цыпленка в шоколадном соусе моле. Все это немного странно, но не повод для претензий. А вот сама еда в нескольких случаях — полный мрак.

Полный текст рецензии читайте здесь

Что происходит:

Несмотря на крайне негативные впечатления, которые «Квартал» оставил после своего открытия, заносило меня сюда в течение года неоднократно. Да, ситуация с едой выровнялась. Теперь она где-то на уровне колена «Chicha». Сервис и кухня за год более-менее подтянулись. Бар вооружился 150 видами текилы и отрядом бойких девиц. Только вот смысла в этом балагане не прибавилось ни на грамм.

Несмотря на качество, которое колеблется на отметке «съедобно/могло быть хуже», дело АЛР живет и в ближайшее время никуда уходить не собирается. К его чести, ни один ресторан пока не закрылся, да и, видимо, не закроется. Структура «Рестораны Раппопорта» занялась почкованием: «Китайская грамота» благополучно открылась не только в Барвихе, но и в Сочи. «Cook’a’reku» теперь кукарекают не только на Садовом, но и в Химках. «Воронеж» избавился и от Романа Шубина и от Себби Кеньона, но зато разжился закусочной на Большой Дмитровке. В общей массе рестораны Александра Леонидовича стали настолько безликими и откровенно коммерческими, что теперь на них я обращаю внимание не больше, чем на сеть кафе «Де Марко». 

Калимера

Мы писали 4 сентября 2015 года:

«Калимера» — крошечный греческий фастфуд у поворота в Кривоколенный переулок: пять высоких табуреток у стойки и прилавок, за которым молодой красавец-грек свободно изъясняется на местном: мама русская. Но вообще корни у «Калимеры» находятся на острове Корфу.

Здешние продукты заслуживают доверия на вид и на вкус — в пользу их натуральности говорит то, что тут едва ли наешься, даже проглотив пару порций, так что приходить сюда за ужином не стоит, только за перекусом. Но из пит реально воодушевление вызывает только та, что от шефа, от остальных ощущение, как будто все на месте, а вкус не складывается, ингредиенты не женятся друг на друге, а специи не улучшают вкус мяса. И еще — лучше не приходите под вечер: что-то может кончиться (в нашем случае — дип), а клубничный лимонад приобретает привкус забродивших ягод.

В принципе, из всех мелких фастфудов на греческий манер, коих уже хоть немного, но появилось, «Калимера» собой представляет самый вменяемый. Так что если наткнетесь – не пугайтесь.

Полный текст рецензии читайте здесь

Что происходит:

«Калимера» благополучно превратилась в сеть, отделения которой теперь располагаются в торговых центрах «Европейский», «Авиапарк» и «Щука». Посетив одну из точек, могу уверенно сказать, что про все очарование маленького кафе можно забыть, но если вдруг наткнетесь — не отравитесь точно. 

Хон Гиль Дон

Мы писали 8 сентября 2015 года:

«ХГД» — место исключительно для тех, кто действительно что-то «в жизни понимает», «не спешит» и не будет в пятницу вечером ломиться в переполненный тусовщиками новый/модный бар. Туда на следующей неделе со вторника по четверг не придет и полторы калеки. Чего суетиться? За такими барами, как «Хон Гиль Дон», иногда сам охотишься за границей. Попробуй проберись в Париже в «Candelaria». Затопчут. Кто поумнее, пойдет в менее раскрученный «Sherry Butt». Там можно потрещать с барменом, спокойно выяснить, что нынче подают в лондонском «Artesian», и по случаю склеить тихую студентку. Пресловутое «цена/качество» — тоже сюда. Все стоит весьма земных денег. «ХГД» не про «адский кутеж с мордобоем». Это про попросить пепельницу, когда «уже можно». Потом поставить со своего телефона «Estranged» Guns N’ Roses и спокойно выпивать в прекрасной компании. 

Полный текст рецензии читайте здесь 

Что происходит:

Вечеров из разряда «адского кутежа с мордобоем», слава богу, не случилось, и это замечательно. Спринг-роллы по-прежнему одни из лучших в городе, рецепты коктейлей не забыли. Репутацию спокойного бара для своих «ХГД» не потерял. Как говорил один довлатовский персонаж: «А это главное».

Piazza Italiana

Мы писали 9 сентября 2015 года:

Ресторан дорогой во всех смыслах. Интерьер выполнен в абсолютной классике. Шикарные люстры, зеркала, бархат. К дизайну ресторана причастны Наталья Пантюхина и Марат Ка. Известные личности в своем цеху, в дополнительном представлении не нуждаются. Шеф-повар в «Piazza Italiano» — Ремо Маццукато. К гостям он выходит в строгой рубашке, золотых часах и лично замешивает пасту. В роли сомелье выступает Александр Зубков. Все серьезные сомелье и просто любители вина в широкой ценовой гамме знают его прекрасно. За свою карьеру он пожал массу рук «сильных мира сего». Надо сразу сказать: случайных людей здесь не бывает. Местные персонажи в светской хронике практически не светятся. Только иногда в Forbes. Никаких хищниц по периметру, таких отсюда выкинут через две минуты. Не клуб «Siberia». Другой коленкор.

Полный текст рецензии читайте здесь

Что происходит:

«Piazza Italiana» по-прежнему — как броненосец «Потемкин» среди итальянских ресторанов. И, как и год назад, возглавляет рейтинг.89 с десятью баллами по еде и девятью по вину. А таких ресторанов в нем на данный момент всего три штуки, так что делайте выводы.

Lao Lee

Мы писали 10 сентября 2015 года:

Это не назовешь даже кафе — крошечная забегаловка на Новослободской: на пятачке метров в пять вьются две поварихи-вьетнамки и администратор, стойка заставлена бутылками с чили и рыбным соусом, оставшееся пространство занимают четыре высоких столика со стульями, куцые и зверски неудобные. Поварихи лопочут на своем, теребя вок одной рукой, другой в это время закидывая очередную порцию рисовой лапши в кипяток — аутентичность впечатляет. Здесь можно утром застать препати вьетнамской свадьбы, а вечером — азиатских мальчиков с модными стрижками и строгих тетенек с сумками, стоимость которых превышает стоимость кафе. Удивительным образом все опробованное в «Lao Lee» либо вызывает полный восторг и заставляет дать себе обещание вернуться при первой возможности, либо совсем наоборот.

Как, наверное, дорогой читатель догадался, забегаловка активно использует не то чтобы новый тренд: мы маленькие, бюджетные, но, сука, такие аутентичные, что очередь должна стоять с утра к открытию. Это брехня и не более чем маркетинговая уловка. А «Lao Lee» — очередная хипстерская времянка, которую, несмотря на расстройство желудка после ее посещения, хвалят.

Полный текст рецензии читайте здесь

Что происходит:

То, что и должно было произойти. Тети с сумками, благополучно пару раз козырнув перед подругами-фуди, пропали полностью. Качество из неровного довольно быстро превратилось в постоянное, но постоянство это может выдержать только студент РГГУ. Еще одна точка недавно открылась в «Цветном» на новом (и крайне убогом) фудкорте на шестом этаже. Расстройство желудка после его посещения никуда не делось.

Хорошее дело, или «Ода Бургеру»

Мы писали 16 сентября 2015 года:

Настоящая проблема гораздо шире, чем эта косолапая бургерная. Симптомы, описанные в данной рецензии, идеально подходят еще пятнадцати заведениям подобного резко размножившегося толка. Говорить и тем более писать про бургеры уже так же тяжело, как их есть. Невыносимо смотреть в инстаграм, где уже пару лет одно и то же. Бороды. Бургеры. Бургеры в бороде. Бороды едят бургеры. И так далее.

P.S. В I.M оргвыводы сделали следующие. Бургерные больше не упоминать. Х[мур!]и не есть. О фастфуде никогда не писать. Желаем вам того же.

Полную версию это крика души читайте здесь

Что происходит:

Я своего мнения не изменил. 

Madame Wong 

Мы писали 18 сентября 2015 года:

Китайская еда в Москве, по сравнению с остальными столицами мира, всегда носила довольно странный характер. Переосмыслять китайскую кухню никто не торопился. И вот, наконец, на арену нашего московского гастрономического цирка (да, мы именно так воспринимаем происходящее) выходит Дмитрий Зотов с проектом «Madame Wong». Если попытаться охарактеризовать ресторан «Madame» одним словом, то самым точным будет «надежный». Очевидно, что на ближайшее время место обречено стать магнитом для моделей, чиновников, средней (и не очень) руки олигархата. Да и район тут непростой: уже начали активно гнездиться юристки из «Pricewaterhouse» и «Deloitte». До первого коктейля они сидят с выражением на лице: «Мальчик, мой годовой бонус больше, чем вся твоя никчемная жизнь». Чуть позже проявляется хищный взгляд, как в сериале «Cougar Town». А это сигнал к действию. 

Полный текст рецензии читайте здесь здесь

Что происходит: 

Время показало, что ресторан Москве нужен. Команда осталась на месте, в меню периодически вводят что-нибудь интересное, усталости пока не видно. В данный момент в ресторане готовят специальный перуанский сет, не иначе как хотят протестировать перед открытием нового ресторана на Патриарших. Определением «надежный» ресторан выдерживает на все 100%. Жалко только, кризис внес свои коррективы: годовые бонусы хищницам раздают уже не так, как раньше, и ресторане их стало гораздо меньше. Но оно и к лучшему. Не до них сейчас.

Calicano

Мы писали 22 сентября 2015 года:  

Из всех новых проектов, которые свалились на Патрики за последнее время, «Calicano» — вменяемый, но совсем не идеальный. Можно запросто наткнуться на ужасное обслуживание. В случае отсутствия шефа на кухне — получить сильное расстройство от еды. Несмотря на довольно долгий период подготовки, результат крайне нестабилен. Сосед по району Илья Тютенков недавно упомянул в интервью «Снобу» термин «гастрономические кеды»: простая, но с тонкостями еда на каждый день. Так вот пока «Calicano» — это не кеды. Шлепки в лучшем случае. Но ноги не натирают.

Полный текст рецензии читайте здесь

Что происходит:

Ресторан пережил пик модной нагрузки, когда в нем сидела половина тусовки Патриарших, и благополучно занял свое тихое место. Правда, теперь позиционирует себя как «ресторан новой американской кухни», и в меню появились позиции типа «лапа камчатского краба гриль». Наверное, скучно стало мексиканцу. Но даже несмотря на не самые очевидные нововведения, в отличие от расплодившихся вокруг бестолково-конъюнктурных мест, ресторан имеет свою «фишку». Чем и ценен. 

КМ20

Мы писали 23 сентября 2015 года:

По итогам — далеко не все, что здесь продается, можно безусловно отнести к чревоугодию, кое-что больше напоминает духовные практики: удовлетворение приходит, только если уж очень веришь. Или для самоубеждения: съел функциональной кухни — как карму почистил. Как концептуальный акт тоже подойдет: в конце концов, не котлеты же уплетать по соседству со шлепанцами Rochas — в среде женщин, слишком обеспеченных, чтобы наряжаться (основная клиентура «КМ20»), они называются туфли. Если же вам все еще по душе дамы на каблуках, то вы малость ошиблись адресом: вам нужен Кузнецкий мост, 19, а не 20.

Полный текст рецензии читайте здесь 

Что происходит:

Предыдущего руководителя кафе Ивана Дубкова отправили в отставку, и на место шеф-повара заступил британец Энди Тон. Стало интересней. Но проклятье «кафе-в-магазине» никто отменить не может. Извините, всерьез рекомендовать кому-то идти обедать в магазин мне по-прежнему кажется дикостью.

Meat Puppets

Мы писали 25 сентября 2015 года:

«Meat Puppets» входит в состав свежеобразованной группировки «One Door Community», где есть еще и тату-мастерская, парикмахерская (классная, кстати), кинозал (очевидно, для футбика) и еще один бар, там только пиво. Относительно жизнеспособности этой агломерации есть вопросы, конечно. Но в принципе мысль недурна. В общем и целом, «Meat Puppets» — это зачет и «наведение правильной движухи». Так и санкции переживем. И вообще, хватит выть на луну, Путина и свою неустроенную жизнь. В самое ближайшее время, когда все станет по-настоящему плохо, такие проекты, возможно, и будут задавать тон. Если сами не накроются.

Полный текст рецензии читайте здесь

Что происходит:  

Не накрылись, но движуха оказалось той же, что была и в сети одиозных баров «Дорогая, я перезвоню». Обмануть общественность господину Левицкому не удалось. Чем бы он ни занимался, все равно получается один и тот же байкерский КВН. 

OliOli

Мы писали 29 сентября 2015 года:

Шеф-повар здесь — Джузеппе Дави, долгое время главенствовавший в «Semifreddo», и это само по себе обязывает сюда наведаться. Никаких неожиданных авторских подач, которых можно ожидать, посмотрев фотографии на сайте ресторана, замечено не было. И слава богу. Но есть одна причина, по которой в ресторане даже с верхней планкой качества и хорошей локацией никогда не будет той самой пресловутой «полной посадки». Это абсолютно безвкусный интерьер. С откровенно плохой планировкой, колористикой, светом и, кажется, просто со всем, чем только можно. Почему так делают в 2015 году? Неясно. Да и разбираться неохота, ибо все в тебе так и пульсирует мыслью: «Да, кормят на уровне, но снова приду вряд ли». Но и пустым «OliOli» тоже стоять не будет.

Полный текст рецензии читайте здесь

Что происходит:

Ровно то, что было сказано год назад. Ресторан живет в формате «хороший итальянский ресторан», но о нем мало кто знает. Джузеппе Дави по-прежнему держит ресторан на кончиках пальцев. Сицилийская кухня хорошего уровня никуда не делась. Все-таки уже десять лет работает в Москве и своего гостя чувствует. Правда, гость не сказать чтобы был взыскательный, им в общей массе можно и салат «Цезарь» при необходимости продать. Но — к вопросу об общей атмосфере — приходить сюда специально я смысла так и не увидел. «OliOli» — единственный ресторан из всей подборки, куда я не ходил целый год после написания рецензии.