Морская болезнь
Морские гады

Wine & Crab

9
6500 у
23 сентября 2016

Морская болезнь

Crabs are coming 

В обмелевшем потоке 2016 года, на протяжении которого интересных ресторанов родилось не больше пяти, появление «Wine & Crab» выглядело событием федерального значения. Изголодавшиеся по свежим продуктам и идеям ресторанные обозреватели выдали проекту беспрецедентный кредит доверия — даже приезд братьев Рока освещался в разы хуже. Такое впечатление, что вина, крабов и компании «La Marée» в Москве до этого не было, но ерничать не будем. Как говорится, на безрыбье и сам раком станешь.

Ресторан материализовался в августе посреди Третьяковского проезда. Тревожную тенденцию с «техническим открытием» было решено изящно обогнуть, и гостям вместо недостроенного ресторана предложили веранду. А ресторан, сказали, к осени как раз откроем. Оно, может, и ничего, но когда тебе в середине сентября предлагают посидеть на улице при десяти градусах по Цельсию, начинаешь чуять подвох.

В итоге ресторан раскинулся в намоленном месте, где в свое время чадили «ПирОГИ» и экстремально пафосный «Tommy D». Новые владельцы успешно перемололи старый подвал в аскетичное пространство, часть изразцов, которыми был облеплен весь «Tommy D», оставили и покрасили в бирюзовый — вышло вроде как и про погреб, и про море. Но призрак «технического открытия» не обманешь, и стадионный объем помещения очевидным образом повлиял на бюджет и на скорость строительства. Так что по факту ощущение, что сидишь в недострое, никуда не делось. 

Еда

Меню разделено на две части: «Крабы» и «Под вино». Откровенно говоря, эйфорию по поводу крабов в средней полосе России мы никогда особо не разделяли. Все это, безусловно, увлекательно, и местный набор из волосатика, лягушки и прочих представителей, конечно, фотогеничен, но логистика — вещь упрямая. Краб в Москве был, есть и будет экзотикой, и делать его едой «на каждый день» — все равно авантюра. Притом сезонная, ибо есть такое понятие, как путина — период промышленной ловли. В «Wine & Crab» весь весовой краб съедобен, по вкусу примерно на уровне ресторана «Erwin» — так что на свой страх и риск.

Если же не обращать внимания (это, кстати, рекомендация) на монопродукт и поинтересоваться, что же придумали братья Березуцкие, которые по-честному забрались на 75-ю строчку одиозного рейтинга The World’s Best 100 Restaurants, то на вас сразу выпрыгнут вполне себе гастрономические сущности. Подраздел блюд с крабом вполне способен справиться с томлением «хочу того — не знаю чего»: есть и холодный суп, и горячий, и паста, и выпечка, и еще куча девичьего comfort food. При этом нет ощущения, что просто напихали краба во все подряд, чтобы оправдать концепцию: краб же в самом деле универсальный солдат, и тут это довольно здорово обыграно. 

Wine-баба с камчатским крабом, томатами и водорослями — явный хит, где из смеси краба и углеводной бомбы делают по-хорошему смешное сладкое блюдо. Но на каждый хит, как известно, предусмотрен полуфабрикат. Гренки с тремя видами краба — на вкус настолько вымученное блюдо, что заказывать его повторно совсем не тянет.

«Посылка с Камчатки» — крайне удачный самоповтор. Многие наверняка помнят «Письмо от шефа» из московского дебюта Сергея Березуцкого, «Как есть». Сейчас в конверте с кухни присылают смесь из двух видов краба и двух видов креветок, возиться с которыми — одно удовольствие.

Краб в аджике — довольно прохиндейское блюдо: как известно, с хорошей аджикой и кирпич съесть можно, но тут ставим пять с минусом: сочный краб не сдается даже под тяжелой овощной артиллерией. Конъюнктурный салат с крабом можно смело пропускать, это можно съесть где угодно, а вот пельмени с крабом — абсолютный must-have. Таким пельменям позавидует даже «Кафе Пушкинъ». Еще в первой части можно рекомендовать кашу и необязательный краб-кейк, но без фанатизма — скажем, когда уже попробуете все описанное выше.

Вторая часть меню, озаглавленная почему-то «Под вино», выглядит скорее как брошюра страховой компании, которая дежурит в ресторане на случай, если у вас на краба аллергия. Выдержки: шея быка с запеченным перцем и грибами, телячьи почки с кремом из жареного картофеля, башкирский вяленый гусь с томатным хлебом. Придумано и приготовлено все хорошо, но почему в ресторане про краба, да еще под вино? Вы серьезно? Вино вообще-то надо уважать, как и моноконцепции. Что здесь не напрасно — так это раздел Raw Bar. Хороши севиче из гребешка и кулаки King crab c соусом из лайма и тархуна.

Вино

Айпад с винной картой можно смело бросать в топку — пользоваться предложенным интерфейсом неудобно, он явно сырой и недоработанный. Но основная ошибка кроется даже не в неумелом использовании айпада, а в том, что вся красота и мощь ассортимента пропадает. Тут нужна именно что книга размером с том БСЭ. А по айпаду поводит растерянный гость пальцем, да и отложит до лучших времен. Что, конечно, очень зря.

Давно не было в Москве ресторанов с таким внушительным ассортиментом вина. Последним был, кажется, «Карпаччо» на Остоженке, 800 наименований, скончался году еще в 2006-м. В «Wine & Crab» видно, что работа с поставщиками проведена не через надувание щек, а просто при помощи денег — и это во времена, когда большинство ресторанов норовят у поставщиков не купить, а взять. Так что «Wine & Crab» смогли заполучить в карту много правильного вина и от лучших производителей, и от средних — и выставили их без зверских наценок. Идея напоить всех от студентов до олигархов несколько унифицирует этот ресторан, но с другой стороны, это же делает поход туда безопасным для тех, кто деньги привык считать. Нам кажется, что это серьезная заявка на центральное винное место Москвы.

Подводные пни

Несмотря на отличную работу братьев, «Wine & Crab» все-таки несет метастазы плохого ресторана. Иной раз кажется, что большинству создателей ресторанов последних лет пословица «Поспешишь — людей насмешишь» незнакома. Копеечный интерьер рано или поздно начнет оставлять неприятное послевкусие. Мерзкий хаус под 80 децибел, под который пританцовывает хостес, не располагает к задушевному распитию вина. Со временем начнет собираться соответствующая публика, которой надо «повеселее», а она на моей памяти не один многообещающий проект превратила в столовую.

Расфокусировка концепции, продиктованная желанием угодить всем гостям, — тоже бомба замедленного действия. По-хорошему, от половины меню можно спокойно избавиться. Все эти башкирские гуси, рибаи и утиные ножки с киноа здесь смотрятся, как если бы в условном «Burger & Lobster» еще давали кебаб из медвежатины. Винная карта с кивком в сторону «Enoteca Pinchiorri» во Флоренции пока может вызвать только кислую улыбку. Особенно на фоне того, что угощают копеечным просекко, которое только в кадку с цветами вылить, пока никто не видит.

Все, что сейчас нам говорит «Wine & Crab» в гастрономическом плане, — это что самое интересное в карьере братьев только начинается. Наконец-то никаких гей-подач (ну разве что совсем чуть-чуть), пней и динамитов для ПТУшников. Уже появляются уместные самоцитаты и заточенный юмор в виде чизкейка из сулугуни, загримированного под краба, который не стыдно везти не то что на любой конкурс, но даже сделать фирменным десертом Дальнего Востока. Переломный момент в «Wine & Crab» вот в чем: у братьев Березуцких начинает кристаллизоваться то, к чему шефы мирового уровня идут годами. А именно — почерк.

Время работы:
12 : 00 — 00 : 00
Адрес:
Никольская 19-21/1
Телефон:
+7 (495) 621-73-29