Западный плацдарм
Современная кухня

Kinki

7
7500 у
2 февраля 2017

Западный плацдарм

Ресторан работает так давно, что про него забывают даже старожилы, а это, между прочим, одно из первых заведений, которое замахнулось на немыслимое (по тогдашним меркам) — сделать японский fine dining в Москве. Ресторан получился наравне с «Недальним Востоком», но на западной окраине Москвы. С «Недальним» «Kinki» объединяет дизайн — в обоих случаях его воплотили японцы из Superpotato.

Несмотря на годы, продуманность убранства ресторана остается на недостижимом для Москвы уровне. Пока все остервенело размазывают штукатурку по гипсокартону «под бетон», «Kinki» как бы подмигивает нам: типа, ребята, ну что вы, в самом деле? Ресторан так и лучится спокойствием и уютом, хотя локация является фактически началом fast line «всея Руси» — Рублевского шоссе.

Владелец Игорь Журавлев — один из самых «закрытых» персонажей отечественного ресторанного бизнеса. Последний раз он мелькал в прессе, когда привез на открытие «Гранд Кофемании» Тильду Суинтон. А ведь именно он — крестный отец сети «Кофемания», которая до сих пор является ярким примером того, как закрепиться в, простите, «премиум-сегменте» и оставаться там по сей день.

Еда

В 2017 году меню в «Kinki» может показаться нарочито простым, но это только видимость. Задача здесь — не эпатировать (чем иногда грешит «Fumisawa Sushi»), а скорее закрепиться в сознании как ресторан с кристально выверенным вкусом. Неудивительно, что именно здесь многие впервые попробовали черную треску — нежную как суфле, но при этом сохранившую текстуру и все натуральные вкусовые оттенки.

«Kinki» — одно из немногих мест, где робата-гриль стоит не для красоты. С ним уже многие играли, но так и не поняли главной мантры: что ты на гриль положишь, то и снимешь. Проще говоря, в «Kinki» все очень хорошо с продуктами. Либо нам феноменально везет каждый раз за последние семь лет, как мы туда заходим.

В меню — все хрестоматийные радости от супа мисо до говядины вагю, сопровождаемые рамэном и кимчи. Это, наверное, единственный ресторан, где можно попробовать японскую рыбку кинки — правда, за 2700 рублей за 100 граммов. Роллы тоже никуда не делись, и в разделе с ними можно найти интересные «кобе в устричном масле».

Ресторан обладает редким достоинством: все приготовлено без зауми, но изучать это всегда интересно. Карпаччо из лакедры — хорошо, тонко в прямом смысле слова, хотя при этом несколько перегружено соусом, маскирующим натуральность и индивидуальность самой рыбы.

В «крабе с яблоком» сам вкус краба немного теряется — незначительное по объему зеленое яблоко настырно лезет на передний план. А вот теплые роллы с крабом оказались очень вкусными. Повару удалось гармонично соединить филадельфию и темпуру, но при этом краб остался звездой блюда: его вкусы никуда не делись, сохранив баланс и аутентичность.

Лосось терияки можно брать как блюдо, наиболее близкое к теперь (или уже пока) запрещенной черной треске или «угольной рыбе». Баклажаны со стружкой из тунца — слегка подкопченные, деликатно приготовленные, не потерявшие свою структуру овощи. Они очень хорошо дополнили нежного, не пересушенного (как это часто бывает) лосося, приготовленного на низких температурах. 

«Теперь тут офис» 

В чем секрет надежности «Kinki», мы не знаем. Все-таки ресторан открыли в 2009 году и за восемь лет много уже воды утекло, но он этого не замечает. Есть предположение, что ресторан, скорее всего, работает «для местных». А у них стандарты качества никогда ниже не становятся.

Вторая версия заключается в том, что ресторан еще не успел надоесть даже собственным владельцам. Хотя, в общем, куда они от него денутся — ведь головной офис «Кофемании» находится по тому же адресу. Что тоже хорошо, если разобраться. Хочется надеяться, что контора никуда не переедет и ресторан останется стоять на своем месте. А то вдруг снова приедет Тильда Суинтон, можно будет при случае можно пригласить — она точно оценит.

Вино

Винная карта небольшая — размах, в принципе, и не обязателен для такого ресторана. Главное — суть. По одной странице белых и по одной красных. Из шампанского — «Эгли-Урье». Есть «Гоне-Медевиль», причем его предлагают, как и луарский «Совиньон-блан» из Турени от Франсуа Шидена, по бокалам. Шиден, Георг Бройер, Россиньоль-Трапе, Гриво, Монжар-Муньере — чувствуется, карту составлял знающий человек. Можно было бы добавить пару-тройку зрелых рислингов и некоторых луарских шененов для души, но это уже придирки.

Основная претензия здесь — к бокалам. На мой взгляд, посуду под вино явно надо разнообразить и обновить, закупив более элегантную и современную. Ведь среди поклонников вкусов высокой кухни довольно часто встречаются энофилы! А пить из громоздкого, тяжелого бокала толстого стекла — удовольствие ниже среднего.

Время работы:
13 : 00 — 23 : 00
Адрес:
Осенняя 11
Телефон:
+7 (495) 781-16-97