Год Спустя

Год Спустя

6 июля 2016

Июнь

В июне 2015 года нам был симпатичен смелый проект «15 Bar + Kitchen», нам очень понравился ресторан «Erwin», мы честно стояли в очередях за бургерами в «Фарш», мы хвалили ресторан «Лодка» в «Lotte Plaza» и при этом ругали ресторанных PR-cпециалистов всех мастей, утверждали, что лучшие продукты в ресторане «Федя, дичь!» и сходу внесли ресторан «Семирамис» в перечень лучших в Москве. Все оказалось не так просто, и, видимо, за свои слова придется отвечать. Что мы и делаем.

15 Bar + Kitchen

Мы писали 2 июня 2015 года:

Место от идеологов проекта «Door 19», который, бесспорно, оставил след в новейшей барной истории Москвы. По части кухни «Door 19» стабильно сваливался в дорогостоящий ад из сетов, большая часть которых была как минимум профанацией, а как максимум — скандалом. Конечно, в фейсбуке были и какие-то положительные отзывы, но i.m был практически всем составом на многих сетах — и, положа руку на сердца, можем сказать, что это было крайне спорно.

С едой в «15 Bar + Kitchen» товарищи свернули на проторенную дорогу сотрудничества с зарубежными шефами, и на трехмесячную вахту заступил Леандрос Стагогианис. Он предложил компактное меню со свежими для Москвы мыслями. Ни одного проходного блюда. Все отточено и просто. Но простота обманчива. Еда в «15» — это очень удачное сочетание разнообразных техник и перфекционизма, которым должен «болеть» каждый вменяемый шеф.

Осенью на вахту заступил Жером Рамер, который продемонстрировал более вдумчивое меню и собрал все проверенные хиты, которые готовил за свою довольно интересную карьеру. Ничего сверхъестественного он не предоставил, но по крайней мере уровень не упал, что для Москвы уже хорошо. До заведения-абсолюта «15», конечно, далеко, но в общем и целом бросок засчитан. В качестве локального места «поесть/выпить» это, конечно, мечта.

Что происходит:

За отчетный период шефы сменились всего четыре раза, притом с повторами. Несколько раз приезжал 25-летний мексиканец. Барышни умилительно писали нам, что есть иногда приходится через силу, но «он такой щекастенький и вообще душка». Окей. Хоть кто-то порадовался. Два раза был действительно интересный персонаж: Эдвард Деллинг-Вильямс, шеф-повар парижского необистро «Au Passage», и это было уже гораздо лучше. Но, как говорится, «хорошо, но мало».

За год стало ясно: слабым местом в концепции «15 Kitchen + Bar» является тот момент, что интересных шефов мы там не увидим. Серьезный шеф может покинуть свой ресторан максимум на неделю, а гастроли на пару месяцев просто никто не может себе позволить. Ну и курс валют сейчас никак не способствует «обмену опытом». Но в целом качество еды не упало и, как и в прошлом году, ресторан является last resort на районе.

А вот где по-прежнему все замечательно — так это в баре. На данный момент одна из самых классных барных команд в Москве, и коктейли по-прежнему делают лихо и с огоньком.

Erwin

Мы писали 4 июня и правили рецензию в декабре 2015 года:

«Erwin» скроен Марией Жуковой и вполне заслуживает попадания в пул лучших дорогих ресторанов России. Мало кто представляет, насколько это сложный момент и как просто шагнуть в пропасть безвкусицы, когда денег на дизайн «дали нормально». Несмотря на объем, здесь отработан каждый миллиметр, все точно на своих местах — придете сами и убедитесь. Бар, камин, винная комната — все спланировано и выполнено на космическом уровне. Прямо жуть как хорошо.

На данный момент кухню возглавляет уверенный в себе Андрей Коробяк, но ветер явно дует со стороны Андрея Четвертнова. За основу взята Франция (и слава богу), меню небольшое (и тем прекрасно), i.m съел каждое блюдо лично (редкость) и может со всей ответственностью заявить, что все съедобно и даже более того. Что брать в обязательном порядке? Бефстроганов из языка — лучшее переосмысление за многие годы. Кролик в трех текстурах — выпендреж, но удавшийся. Балтийский лосось — технологичный, необычный, продуманный. Сырное суфле — явный хит. В остальном все тоже очень хорошо, только, пожалуй, салаты в этом оркестре фальшивят. Ну и можно пошутить по поводу гребешков, которые такие мощные, что к ним хоть картошку предлагай (мысль, кстати).

На проектную мощность ресторан вышел в сентябре, но по мистическим причинам дракон не полетел. Ресторан стоит практически пустой и, по слухам, передан в управление известного антикризисного ресторатора Александра Раппопорта. В какую сторону он направит этот прекрасный корабль — пока неясно. Но надеемся, что все обойдется. Москва соскучилась по гламуру с человеческим лицом. А «Erwin» — это гламур без примесей. От спаржи до каблуков хостес.

Что происходит:

Когда «Erwin» снова открыл двери, «придворная» ресторанная пресса обласкала заведение так, что даже страшно стало. Лично нам продажа морепродуктов по демпинговым ценам кажется опасно граничащей с потерей качества последних. Но поскольку Александр Леонидович юрист опытный, мошенничества допустить не должен.

Ресторан плотно забился людьми сразу после открытия. Когда мы немного присмотрелись, сценарий стал ясен. Сначала в ресторан приходит условный Василий Петрович — владелец состояния. Пара его постов на фейсбуке и инстаграме — и за ним, как лемминги, подтягиваются его главбухи и начальники служб безопасности. Бухгалтерия старательно накручивает букли в духе поздних восьмидесятых, охрана надевает пиджаки конца девяностых, и весь это мелкое недокупечество плотно рассаживается на все 250 посадок. Есть морских ежей, которых они никогда до этого не видели, но теперь они по 280 рэ, так что почему не взять?

Собственно, основная претензия к вновь открытому рыбному ресторану — это то, что ресторан себя явно позиционирует как доступное «гурмэ-для-всех», но вот только гурмэ за условные 500 рублей не бывает. А ресторан «Erwin» стал просто загоном для лохопотамов, которым вдолбили, что сейчас это модно. Так что вместо гламура, спаржи и каблуков получили, видимо, какой-то новый виток эволюции — от хипстерских ресторанов на двадцать посадок к циклопам типа «Erwin» и «Valenok». С одной стороны, возможно, это и хорошо: есть массовый интерес к еде. Ну а с другой — сильно настораживает.

Farsh

Мы писали 10 июня 2015 года:

Когда под новый 2014 год «Афиша» выходит на обложке с Ламберти, Новиковым и Залесским из «The Burger Brothers», становится ясно, что бургер, видимо, победил и пора прекратить сопротивление. Но, как это обычно бывает, молодые гастроэнтузиасты не побежали в банк за деньгами либо на поиски инвестора. Хотя момент был прекрасный, все, что нужно было сделать, — это взять с собой журнал на встречу. Но нет. «Недавно отметили двухлетие проекта очередной дворовой вечеринкой, все хорошо», — как недавно писала про них «Афиша». Так и остались, по сути, сидеть под лестницей. Очевидно, им там комфортно и из своих коротких штанишек они вылезать не хотят. Надо сказать, за последний год волна окончательно сошла на нет. Шефы потихоньку выкидывают опостылевшие бургеры из меню, «LAM» на гране краха, да и хипстер вроде как переболел, ищет пока новую игрушку.

И вот тебе на. «Novikov Group» неожиданно проводит стремительный блицкриг, вторгаясь в, казалось бы, уже распиленную бургерную нишу. По факту сопротивления не оказал никто. Ни публика, ни конкуренты. Аркадий Новиков вырывается сразу на несколько корпусов вперед. Мираторговское мясо и прекрасная локация на Никольской — в результате в «Фарш» уже сейчас стоит очередь, как в 1990-м в «Макдональдс».

По части качества бургеров с «Фаршем» может всерьез побороться только «Ferma» в «The21». Хотя владельцы «Фарша» называют себя фастфудом-гурмэ и вообще пытаются прикинуться простыми парнями, обмануть им никого не удастся. Это мощный и зубастый проект от серьезной ресторанной конторы, которая знает, что делает. Если в Москве и существует «именно тот бургер», ради которого можно проехать полгорода, то сейчас он здесь.

Что происходит:

Мы не ошиблись. Бургеры по-прежнему хороши, а проект оказался даже не зубастым, а скорее саблезубым. На момент написания этих строк уже было продано больше 400 000 бургеров. Это, на минуточку, больше, чем продали все хипстеры за все время, пока игрались с едой. Недавно на Грузинском Валу открылся первый филиал, в который, не поверите, тоже бывает очередь. Нам добавить больше нечего. Ждем миллионного бургера.

Лодка

Мы писали 17 июня 2015 года:

Дизайн конкретно этой «Лодки» — это, конечно, «вырви глаз», но сделано хорошо, дорого и со смыслом. Все вокруг светится, переливается и гудит — прямо как новогодняя елка. В принципе, подобные рестораны вполне можно найти в лучших местах Макао. Особенно надо отметить: есть караоке (видимо, дань корейцам, которые, собственно, «Lotte» и есть), а там есть пара весьма недурных ВИПов, но звукоизоляция хорошая, не пугайтесь. Да тут вообще не стесняются ничего: и корабль на белый рояль поставят, и раскладной диванчик в ВИП-туалете (ну мало ли что) сделают.

Примерно так же подходят к еде. Вроде думаешь: «А, “Lotte” — корейцы, плюс Костя Цзю — ну, понятно, корейская кухня». А вот и нет. В ресторане представлены: итальянская, русская, узбекская и паназиатская, причем не простая: от Курил до Сеула. «Лодка» прежде всего интересна тем, что в ней все это кровосмешение смотрится на редкость органично. Это то, за что обычно рестораны принято громить — ну там, «а как же концепция», что, кстати, невыносимый бред: единственно возможная концепция ресторана — это вкусно кормить. Все остальное — накипь, профанация и целый арсенал разнокалиберных языкастых шарлатанов под разными названиями типа «PR-менеджер», «концепт-директор» и «арт-директор», которые вешаются на шею несчастному ресторатору и пудрят ему мозги, пока у того не сдают нервы или кончаются деньги.

Про русское и узбекское меню можно сказать, что это уже, пожалуй, перебор, но те позиции, по которым мы прошлись, были весьма ничего — например, томленый кролик по-деревенски или кукси (корейский суп). Если же все-таки Италия не дает покоя, то тогда — греческий салат на итальянский манер. Основное направление — это, конечно, пан-Азия. Есть все. Вьетнамские роллы с крабом. Том-ям. Дим-самы всех мастей (одни из лучших в городе). Удон, сашими, суши и морепродукты во всех, кажется, возможных проявлениях.

P.S. Пассаж про «профессионалов» не случаен. i.m в полном составе считает эти профессии высосанными из пальца. Уважаемые рестораторы, гоните их в шею. На сэкономленные средства лучше свозите своего шефа в Лондон и походите с ним по своим любимым ресторанам. Помните: каждый удивленный и откормленный гость вашего ресторана автоматически становится мощным PR-двигателем вашего бизнеса. И от него толку будет в 10 раз больше, чем от очередной девочки, тупящей в макбук в вашем ресторане.

Что происходит:

«Лодка» — ресторан непотопляемый в принципе. Никаких нареканий за прошедший год у нас он не вызвал и, кажется, не вызовет никогда. Вот уж где действительно стабильность, так это в «Lotte Plaza». Единственный, кто не смог удержаться, — это «Les Menus par Pierre Gagnier». В том, что касается высокой кухни, на Москве не иначе как проклятие лежит, тут уж ничего не поделаешь.

А что касается наших возмущений относительно бездарнейших ресторанных пиарщиков, то ситуация становится только хуже. За прошедший год они усиленно плодились, создавая вокруг себя водоворот таких глупостей, что в какой-то момент мы их начали коллекционировать. А вся наша ресторанная критика уже окончательно потеряла остатки совести и мозгов и просто тупо штампует позитивные рецензии на все, что им предложат, даже без попыток какого-нибудь анализа. Впрочем, что взять с людей, которые фактически работают за еду?

Федя, дичь!

Мы писали 28 июня 2015 года:

В ряду помещений в галерее, идущей вдоль овощных и фруктовых рядов, первая ласточка — ресторан от «Честной кухни» под названием «Федя, дичь!». Название заявляет отличную концепцию локальных (в масштабах России) продуктов, где олень и муксун — совсем не экзотика. Простое длинное помещение со стеклянным фасадом, прилавком с той самой дичью и столиками, где все это можно съесть. Кухня открытая, повара перед вами — все по-честному.

Настоящий хит в «Феде» — это как раз продукты и заготовки, которые можно купить с собой. Они прекрасны. В наличии есть шикарная копченая сибирская рыба — сиг, муксун и так далее. Просоленная и прокопченная ровно как надо, без перехлестов, — что большая редкость в Москве, да и не только в ней. Еще лежат полуфабрикаты из «Честной кухни»: козленок с травами, гусь в пряностях и прочая вкуснотень, которую просто засунул в духовку дома и вынул нормальную еду. Вот ради этого вполне можно дать крюк и посмотреть, «что там на Даниловском происходит».

Что происходит:

Толком на Даниловском так ничего и не происходит. Воистину, много шума из ничего. «Федя, дичь!» — по-прежнему единственный полноценный ресторан на рынке. Меню изменилось не сильно, но, как и прежде, упор на сделан на продукты. Как-то был замечен господин Тютенков, покупающий мед. Из чего можно сделать вывод, что Сергей Ерошенко общается с «правильными» пчелами. Он, кстати, недавно получил 100-е место в рейтинге Сан-Пеллегрино за свой первый ресторан «Честная кухня». Внутри индустрии комментариев было много, но самый лучший — наверное, про то, что после «ЧК» надо попробовать в список протащить еще хинкальную «У Бурчо». Как говорится, а вдруг?

Семирамис

Мы писали 30 июня 2015 года:

Тем, кто помоложе, название «Семирамис» и фамилия Беркович, скорее всего, ничего не скажут. А зря. В 90-х годах, когда кристаллизовались финансовая, правовая, правительственная системы, в Москве в принципе было два ресторана, куда можно было пойти без опасений: «Марио» и «Семирамис». Именно в этих двух местах и создавалась та Россия, в которой мы сейчас живем, и многие принципиальные решения по вытаскиванию страны из «совка» принимались не в Кремле, а именно здесь. Но то дело прошлое, последний раз «Семирамис» мелькнул 10 лет назад на Большой Никитской и растворился во времени. Куда вытащили родину из «совка», до сих пор не ясно, но ресторан в любом случае тут ни при чем.

Итак. Петровка, 27. «Семирамис» открывает свои красные двери на месте легендарного ресторана сытых нулевых «Галерея». Интерьер выполнен студией «viju», в гастро-строительстве особо не засвеченной. Разве что квартиру Феде Тардатьяну оформили. В принципе, все получилось хорошо. Редкий случай, когда практически любая деталь, вырванная из контекста, это какой-то бред, — но все вместе смотрится довольно органично. Пара ошибок в освещении тут имеется, надо дорабатывать.

Хотя даже сам менеджмент внутри Novikov Group считает, что проект немного сыроват, это неправда. Судя по ловким матюкам госпожи Беркович, которые доносятся с кухни, все будет на нужном уровне. Повара на нее смотрят, как кролики на удава, и старательно все повторяют. Выражение «получить половником по голове» здесь не выражение, а конкретный исполнительный акт. В лучших ресторанах это важно. А «Семирамис» сходу входит в перечень именно что лучших ресторанов. Отвечаем.

P.S. Ну и, конечно, осколки публики «Галереи». Из подслушанного разговора двух полупрофессионалок: «Да. Нормально так все побелили. Прямо как в анекдоте: “Побелит-не-побелит”. А помнишь этот проход-дефиле в туалет? Ну! Забыть такое. Я, по-моему, первый раз здесь сегодня в сортир сходила без первого. Эх, во время было!»

Что происходит:

Видимо, за слова придется ответить, так как ресторан провалился. Возможных причин много — думается, каждая из них сыграла свою маленькую роль. Видимо, слишком уж сильным был шлейф «Галереи», и вчерашние «охотницы» не впечатлились многочисленными детскими праздниками. Было мнение, что «Семирамис» — это не Греция в чистом виде, скорее Средиземноморье, а мода на него закончилась много лет назад. Возможно, жесткое обращение с персоналом госпожи Беркович оставило свой след на сервисе. Проблемы с парковкой. Дрязги среди инвесторов. Но итог один: ресторан явно загибается.

В марте месяце на вахту заступил новый шеф Михаил Родионов, но, судя по всему, его стратегия вывода ресторана из кризиса не сработала: он покинул «Семирамис» в конце июня. На звонок в ресторан с просьбой прояснить ситуацию было сказано: шефа как такого нет, но мы ищем нового. Бог в помощь, конечно, но, кажется, ресторан надо перекрашивать — или, как сейчас выражаются, пытаясь реанимировать труп, «сделать ребрендинг».