Откуда взяться тишине и волшебству, когда вокруг весна?
Индийские

Москва – Дели

0
3000 у
9 июня 2016

Откуда взяться тишине и волшебству, когда вокруг весна?

С наступлением лета район вокруг Патриарших прудов стремительно преображается. Про тихие посиделки на ступеньках «Uilliam’s» можно забыть. Статьи в глянце про сытый и мимимишный нейборхуд привлекли внимание именно тех, для кого он, родимый, и издается. А именно для люмпенов всех мастей, которые полупьяным потоком хлынули на расширенные тротуары Малой Бронной. Вместе с лошадьми, на которых предлагают прямо тут покататься. Если вы раньше рассматривали витрины «Agent Provocateur», то теперь лучше смотреть под ноги, чтобы не влетать в лошадиный навоз.

Местные в ответ на это ввели для себя комендантский час и разбежались по норам, которые удачно пооткрывались по периметру. Про такие места даже иногда и писать не хочется — из соображений «набегут потом и все испортят, лучше себе оставим». Так что считайте, что все ниженаписанное вы не видели, а мы этого не писали.

Итак. Приготовьтесь к тому, что вы приходите не в ресторан, а практически в гости. Внутри вас будет ждать пугающе аутентичный интерьер, в котором кипит какая-то потусторонняя для Москвы жизнь. Описывать бесполезно, надо смотреть самим. Но более выверенного и умного этнического интерьера в Москве нет.

Учтите, что хозяева ресторана — вегетарианцы. Но вот чудо: даже самому закоренелому мясоеду не придет в голову здесь скандалить. Вся еда приготовлена и подается так, что мысль отказаться от мяса уже не кажется такой свирепой, как раньше.

Рестораном управляют Галина и Йохан. Скорее всего, именно с ними вы и будете общаться как при заказе стола, так и в самом ресторане. Помощники шефа и по совместительству официанты практически не говорят по-русски, но вполне доходчиво объясняют на английском.

В каком-то смысле писать про еду точечно в данном случае абсолютно бесполезно. Даже не потому, что меню в ресторане нет. Заранее извиняемся за неточности в транскрипции, но следующие четыре абзаца будут фактически ответом Галины на вопрос: «Ну а что у вас тут с едой происходит?»

«На завтрак, он же обед, — южноиндийская кухня. Упма — каша с листьями карри, семенами горчицы, жареным арахисом, кокосовой стружкой и цельным черным перцем. Для каши мелем полбу, иногда спельту, всматриваемся в разницу. Раита на нашей простокваше. На горячее — доса-тали. Доса — лепешка из риса и белого урад-дала с начинками из картошки с масалой и панира с мятой и зирой. К досам чатни — из кокоса и томатно-имбирный. Еще к досам — самбар, махрово-традиционный южноиндийский суп.

Обед пока константен. Будет меняться раита одна на другую и салат тоже. Появится ласси, как пойдут ягоды и доедет до нас карго с хорошим манговым пюре. Еще с июня будет константной кава, наконец, — это традиционный в Кашмире чай с шафраном. Ждем для него спецчай, и шафран хороший тоже на исходе — пока экономим и ждем посылку India Post.

Ужин. На горячее всегда тхали. Пока подаем неотшлифованный красный рис вместо басмати. Если сможем возить хороший басмати — не раньше осени, — будет тхали с басмати. Пока подаем в такой логике: дал (тадка, или раджастанский, или с коричной масалой). Раджма (фасоль) в имбирной масале или на основе гарам. Либо вместо раджмы — чоле (нут) в шафрановом соусе. Панир тикка — утром горячий панир маринуем в домашней тикка-масале, печем в тандуре. С конца мая начинаем с черным кардамоном и корицей тикку готовить.

Десерт — пока что раджастанские мальпуа. Похожи на оладьи: для теста мелем рис и спельту, выпариваем молоко с литра до ста грамм, обжариваем в топленом масле. Отдельно варим сироп из тростникового сахара и шафрана. Купаем мальпуа в горячем сиропе перед подачей. Иногда готовим барфи — шоколадные, ванильные, на топленом масле из миндальной муки — ее тоже мелем сами. Скоро будет рабри с ягодами, кульфи обязательно тоже будет летом. И как окрепнем и вернется Оба из Непала — начнем делать койу (12 часов варится молоко) и домашние гулаб-джамуны. В старом „Москва — Дели“ это был все три года самый любимый десерт наших гостей».

Вот так. Когда я это слушал, то иногда думал о том, насколько со стороны я сейчас умно моргаю. Вам же это все предстоит съесть, и, поверьте, вы будете в восторге от этой еды. Степень восторга варьируется, но равнодушных мы еще не видели. Кухня ресторана, конечно, имеет индийские корни, но правильней было бы назвать ее домашней с индийскими мотивами, что, в свою очередь, гарантирует ее правильную адаптацию под московские реалии.

На данный момент «Москва — Дели» — не только самый аутентичный индийский ресторан, но и единственный вменяемый вегетарианский. Никто не будет вас терроризировать супер-фудами, ЗОЖем, предлагать мерзотнейшие соки «сельдерей-крапива-полынь» (за бешеные деньги). Пытаться просветлить вас, записать на курсы йоги или пригласить поучаствовать в динамической медитации. Йохан и Галина, хоть и напоминают благочестивую парочку, на самом деле четко понимают, что они делают. Они не пытаются выдать «Москва — Дели» за условное «место ясности ума». Это очень толковый домашний ресторан. Особенно рекомендуем развалиться на окне, неспешно потягивать биодинамическое вино, наблюдая за работой на кухне, и не думать о стаях орков, которые шумят вдали. Да, и не забудьте носки проверить на наличие дырок, ведь обувь на входе попросят снять.

Время работы:
13 : 00 — 22 : 30 со вторника по воскресение. Понедельник — выходной.
Адрес:
Ермолаевский переулок 7
Телефон:
+7 (925) 193-19-16