Bottega Ventuno

Bottega Ventuno

17 мая 2016

Лишний вес

Ниша локальных итальянских ресторанов в Москве всегда была остро-желанна, но по объективным причинам малодостижима. Ведь единственный незыблемый постулат итальянской кухни — это наличие самых-самых и, главное, местных продуктов. Если, к примеру, застрянете где-нибудь в Кьянти, то про рыбу можете забыть. Итальянцы резонно укажут, что море не в двух минутах ходьбы и поэтому у них есть только мясо, но зато прекрасное, ибо еще вчера паслось неподалеку.

В связи с санкциями в действительно хороших итальянских ресторанах уровня «Semifreddo-Mulinazzo» цена салата с настоящими помидорами довольно быстро стала четырехзначной. Таковы реалии, и поделать с этим ничего нельзя. Рестораны вынуждены либо удачно имитировать, либо становиться страшно конъюнктурными, читай: скучными.

Бренд-шефом новобранца, который удачно втиснулся на Малую Бронную, заявлен Мариано Валерио. Последним местом работы у него был чудовищный ресторан «Barlotti» в ЦУМе, который уже полгода как закрылся. Шеф-поваром в ресторане назначен Михаил Кащеев, который до этого трудился в кофейне парка «Музеон». Безусловно, Дон Корлеоне не впечатлился бы такой командой.

При входе в ресторан вас будут ждать три ступеньки, целиком позаимствованные у «Uilliam’s». Все внутри напоминает желание инвестора быстро «сляпать» из подручных средств абы какой интерьер, прикрывшись откровенно копеечным декором, — в итоге результат даже вторичным назвать нельзя. Даже поп-ап-рестораны на две недели делают гораздо более изобретательными. Хотя вспышка креатива тут явно была: в одном из углов ресторана установлен душ. Не иначе как смывать нахлынувший итальянский зной.

Еда в меню настолько хочет быть аутентичной, что даже названия сначала идут на итальянском, а потом уже на русском. В разделе «Insalate e spuntini» (салаты и закуски) мы попробовали burratina и сразу разочаровались: сыр хоть и делается утром в Москве, на практике оказывается предательски безвкусным. У кростини с куриной печенью явно подкачал хлеб. «Crudo di pesce» (тартар из тунца / севиче из сибаса / карпаччо из гребешка) — это просто позор и по подаче, и по вкусовым качествам. Не говоря о том, что в нашем случае тартар из тунца просто отсутствовал.

В разделе «Secondi piatti» (основные блюда) особенно остерегайтесь осьминога: он просто аморален, с перцем товарищи переборщили, да и прожевать его — подвиг. Остальные горячие блюда плюс-минус сносны, но желания прийти и заказать, допустим, тальяту из говядины или поленту с куриными сердечками — не возникнет точно.

Главная проблема в «Bottega Ventuno» в том, что здесь начисто утерян дикий вкус и яркость блюд. Сам дух Италии, который так старательно пытаются продать, тут оказывается чуть выше уровня ресторана «Il Patio». Хотя «Pasta e risotto» занимают практически половину меню, никаких вылезающих из орбит глаз после тарелки пасты тут не будет. Есть пара замечательных ризотто, ради них стоит в ресторан иногда забежать под настроение. Да, действительно, трофи с песто и картофелем, наверное, лучшее, что здесь вообще есть.

Но если глобально, то все блюда — как в туристической траттории при какой-нибудь заштатной винотеке в Монтепульчано, куда отправишься есть только из соображений острого голода, но никак не для удовлетворения гастрономических потребностей.

В каком-то смысле появление таких вот откровенных поделок симптоматично для новейшего времени. Патриаршие пруды, некогда державшие высокую планку, начинают набирать «лишний вес». Среди проверенных точек на местности от «Bottega Ventuno» за километр отдает дешевой бижутерией, а формула «Прибил к ресторану ступеньки — стал успешным» явно выдохлась. Когда на ступеньках сидели девушки из еврейских семей, живущие через два дома, — это был шарм. Когда на ступеньках галдят залетные «Клавы» в рваных колготках, то это уже похоже на тусовку около подъезда. К чему постепенно и скатываются «Патрики», становясь проходным туристическим двором. И это не может не отражаться на новых ресторанах.