MAD COOK

MAD COOK

20 апреля 2016

Кризис жанра

Несмотря на то что рестораны продолжают открываться и открываться, новая поварская кровь в них поступает нечасто. Для удобства идентификации пользователем сейчас в ходу должность бренд-шефа, «под которым» уже работают «трудяги», чьи имена особо не засвечиваются. Попробуйте с ходу вспомнить фамилию любого шефа из «White Rabbit Family», кроме Владимира Мухина, — то-то же.

Даже только что закончившийся фестиваль Omnivore, претендовавший на продвижение молодых поваров, оставил тревожные впечатления. Когда мы разглядывали список заявленных шефов, единственное, что приходило в голову, — это «Все те же на манеже». Некоторые уже по пять лет. Фестиваль и отсутствие новых лиц на нем мы упомянули не просто так. За последние пару лет никаких молодых самородков, о которых до этого никто не слышал, не появилось. Трансферы талантливых шефов из провинции пока носят единичный характер и погоды не делают.

Главным же козырем «The Mad Cook» является 26-летний шеф-повар Максим Волков. Ресторан открылся в «Легенде Цветного» на месте болгарско-итальянского «Red Pepper & Osteria Numero Uno», который окончательно распугал всех своих посетителей смертельным дублем «кальяны + живая музыка» и тихо умер в конце осени 2015 года. С учетом сильного продюсерского состава ресторана (ресторатор Дмитрий Сергеев и дизайнер Наталья Белоногова) нам стало интересно, кому же доверили руль кухни в таком серьезном месте? Судя по рекламной кампании, развернутой рестораном в Facebook, основная сверхспособность Максима Волкова — это корчить в камеру физиономии разной степени безумия. У ресторана даже есть слоган: «Truly. Madly. Tasty!» Все правда. Только несколько в ином порядке. В ресторане по-настоящему невкусно, а иногда так, что можно сойти с ума.

Первое, что бросится вам в глаза, — это названия в меню: авок-АДСКОЕ тирамису, вителло тоннато во мраке, спрятанные пирожки, котлеты «Эскимо» из дорадо с сахалинским трубачом (30%) и муссом из сельдерея. Помимо этого бреда, в меню будут вполне «нейтральные» тушеные говяжьи щечки, телятина на кости и тартар из говядины. Если зажмуриться и начать все это пробовать, результат, прямо скажем, ниже среднего.

Вначале приносят в виде комплимента дико плохой хумус и портят впечатление сразу. Телятину на кости подают ужасно сухой, притом даже со второго раза, когда была завернута первая порция. Неспособность приготовить элементарное блюдо господину Волкову очков не добавляет. Киноа с авокадо и овощами — безвкусный птичий корм. Тартар и щечки выглядят так, будто их приготовили в кафе «Этаж», да и на вкус такие же. Вышеупомянутое эскимо с дорадо и трубачом готовят на уровне советских рыбных биточков. Может, надо было не 30% моллюска закладывать, а 48%?

Единственное блюдо, которое действительно напомнило еду, — это совершенно классический салат из «Piazza Italiana» (там Максим имел честь трудиться), здесь проходящий под названием «розовые „безумные“ помидоры». Но главный хит — это, конечно, пирожки. Вам принесут внушительных размеров пиалу, которая до краев будет засыпана крупой. На вопрос «А где пирожки?» отвечают: «Так вы поройтесь, они внутри, вы их должны найти». Там три штуки, если что.

Черное эскимо из телятины так и не удалось попробовать — его приготовить не смогли: в течение получаса сам шеф лично уверял, что процесс идет, но в конце просто по-детски заявил, что блюда не будет, поскольку «не получилось». Впечатлять честностью надо свою подругу, а не голодного гостя в ресторане.

Стоит отметить, что сомелье Влада Лесниченко собрала довольно толковую винную карту. Их, собственно, две: одна обычная, вторая — та, которая называется «ЖИР». В первой сильно выпячивается Италия, в подборке в основном небольшие фермерские хозяйства. Регионы и терруары собраны исходя из актуальности для Италии, без засилья Тосканы и тупых претензий иметь все регионы, какие только есть.

Во второй доминирует Франция, но сюда закинуты и все итальянские блокбастеры, которые принято ассоциировать с красивой жизнью. Никакой стилевой направленности тут уже не чувствуется, слишком разношерстные. Шампанского немного, но все по делу — только правильные «органисты».

В принципе, баланс в ценовых категориях хороший, карту вполне можно назвать «авторской». Только вот девушка-сомелье, к ней приставленная, явно «плавает» в собственном ассортименте. То, что юбка трещит на ее заднице, как парус в шторм, — это, конечно, весело, но продавать дорогие вина помогает весьма условно. На просьбу порекомендовать что-нибудь из жирного сразу предлагает «Tignanello». Рановато автор доверил свое произведение на аутсорс.

Сам господин Волков, которого создатели пытаются представить нам как новую молодую звезду, никакой «добавленной стоимости» к еде не добавляет. Он явно пока слишком сильно экзальтирован фактом руководства в своем ресторане. А что касается чисто гастрономических способностей, то его можно определить в детский сад. В младшую группу.

Больше всего «The Mad Cook» напоминает некий «кризис жанра» в ресторанной индустрии. Только ставки на «смешариков» в меню сейчас не принимаются. Даже детям скучно в игровых комнатах через час, а про взрослых мы просто молчим. Расчет на то, что гость закажет бутылку гран крю в разделе «ЖИР» за 29 400 рублей, а потом полезет в миску с крупой искать пирожки, нам реалистичным не кажется. Ну если только гость, конечно, не из участников популярной в Facebook группы «Слабоумие и отвага». Но даже они такой ресторан проигнорируют.