Год Спустя Февраль

Год Спустя Февраль

1 марта 2016

Февраль

В феврале 2015 года мы писали про новый проект АЛР «Cook’kareku», который между собой называли «Золотые яйца». Про самый старый видовой бар Петербурга «Bellevue Brasserie» и про уже набравший полные обороты гастробар «Duo». Был еще не новый, но очень качественный японский ресторан «Макото». Адриан Кетглас совершил мощный камбэк с рестораном «AQ Kitchen» на Белорусской. Был с пристрастием изучен бар «Moskovsky», нам не понравилось кафе «Blum» и мы скучали в «Jamie’s Italian». Прошел год, пора посмотреть, что случилось с нашими героями.

Сооk’kareku

Мы писали 3 февраля 2015 года:

Фразу выкинем за скобки всю легенду про завтраки, часовые пояса и пословицы вроде «Не всегда там курочка кудахчет, где яйцо снесла» (хороший, кстати, слоган для зарождающейся сети). В меню 29 завтраков. По 400 рублей. За каждой из позиций спрятано одно блюдо (не грандиозных размеров). Ставка на яйца, к которым добавляется все: от рибая до черной икры. В гастрономическом плане заведение тождественно нулю. Оно про хохму и про «поесть в три утра». И, кстати, может претендовать на до сих пор почти никем не освоенную нишу: «Где ночью поесть по пьяни, но не в “Чайхонеˮ». В этом, наверное, и заключается смысл этого заведения Александра Раппопорта. Просто сделано лучше, чем «в среднем по больнице».

Что происходит сейчас:

В течение года мы честно использовали ресторан по сценарию, который сами и придумали. То есть приходили поздно ночью / рано утром и относительно трезвыми. Надо отметить, что в шесть утра в субботу можно было наткнуться на практически полную посадку. С этим моментом мы, в принципе, не ошиблись, но оказалось, что ресторан занял не одну нишу, а сразу две. Дело в том, что завтраки в «Cook’kareku» неожиданно стали любимы народом.

Когда пришла пора проверить ресторан в человеческие часы работы, нас ждал сюрприз. Попасть в «Cook’areku» удалось только с третьего раза. Днем, в выходной день, стоять и ждать очереди предлагают на улице, так как внутри места просто нет. Мы пару раз постояли и уехали. Да и не только мы одни. Сложилось впечатление, что у ресторана показатель отказа чуть ли не 50/50. В тот раз, когда все же попасть удалось, оказалось, что принципиальных изменений нет. Кухня по-прежнему стабильно полусъедобна, но здесь это мало кого волнует. Как и было сказано: если есть ниша — она будет заполнена вне зависимости от качества.

Мы неоднократно выражали свои сомнения относительно гастрономической составляющей проектов АЛР, но всегда поражались количеству народа, которое ежедневно проходит через его рестораны. Пока вокруг разгораются споры о том, так ли круты «Северяне» или насколько прогрессивен «Valenok», Александр Леонидович без шума и пыли «грузит апельсины бочками». А все происходящее хорошо укладывается в цитату из Пелевина: «В результате получалась интересная картина: пока Альфы с Бетами мочили друг друга в кустах, выясняя, кто круче, Гаммы оплодотворяли большую часть самок в стаде»…

Bellevue Brasserie

Мы писали 11 февраля 2015 года:

Речь пойдет про очень старое питерское место. Фактически — первый полноценный руфбар. Ему уже более десяти лет. Он прячется в самом центре города. На набережной реки Мойка. Дом 22. В гостинице «Kempinski Moika 22». Никаких парней в вытянутых свитерках и страшных баб из алкогольных компаний. Настоящий валютный бар, каким он должен быть. С орешками и прочим. Готовят коктейли так, будто не заметили бурного развития барной культуры за последние десять лет. Тут и так все знали и умели. И на таком же уровне все делают и сейчас.

Летом в баре есть прекрасный бонус-трек к миксологии: несколько выходов на крышу, с которой открывается вид на Дворцовую Площадь. Вид абсолютно не туристический, что не может не радовать. Так что если есть возможность (тут дорого), упускать такой шанс нельзя. А к хипстерам, «назад в подвалы», — всегда успеете.

Что происходит сейчас:

Сейчас «Bellevue Brasserie» напоминает бар в отеле «Overlook» из «Сияния» Стивена Кинга, так что впечатления могут быть жутковатые. За прошедшие пару лет в Петербурге ситуация с барами улучшилась, и на их фоне «Bellevue Brasserie» стал выглядеть совсем блекло. Кроме случайных гостей гостиницы, в баре практически никого не бывает.

Но хороший вид никуда не делся, как, впрочем, и кусачие цены. Можно сделать пару хороших фоток на крыше и спокойно ехать в бар «Xander» в гостиницу «Four Seasons». Сейчас это самый правильный «валютный» бар в городе.

Гастробар Duo

Мы писали 12 февраля 2015 года:

На данный момент «Duo» — бесспорно, лучший ресторан в Питере. Если сравнить с Европой, то такое место запросто пробивается в топ-лист приложения типа Le Fooding в Париже. Если сравнивать с Москвой — то с «Ragout» времен его открытия. Всего 25 посадок. Дизайн выверен и лаконичен. Сесть «с улицы» — невозможно. Нагруженные брюликами дамы радуются, если удается втроем приткнуться за крошечную барную стойку при входе. Никто не гундит, все тихо пьют шампанское. Местный бомонд втрескался в это место плотно, это видно сразу. Что, кстати, важный показатель.

Вся еда в меню так или иначе простится в отдельный супер-сет. Блюда небольшие, но качество каждого просто зашкаливает. В отличие от всех ресторанов Питера — крен не в сторону Италии, а именно в сторону Франции. Если и можно сказать, что у нас есть необистро парижского уровня, — то это оно. С космическим отрывом от остальных. Одной фразой про ресторан можно сказать так: «У них получилось».

Что происходит сейчас:


Хотя главным ньюсмейкером зимы стал новый проект тандема Блинова—Маликова «Tartarbar», первого ребенка не просто не забросили, но даже сделали ему небольшой ремонт. В остальном все как и прежде: столы надо бронировать заранее. Бомонд никуда не делся. Из Москвы стабильно тянутся все продвинутые фуди. Качество осталось на уровне.

Наверное, секрет в том, что команда, по сути, не покинула «Duo» ради «Tartarbar», а вполне себе успевает работать на два фронта. А мы вновь готовы присягнуть: «Duo» по-прежнему является одним из самых сильных игроков на северном гастрономическом фронте. Главное сейчас — не допустить «звездной болезни», которая, как известно, приходит к пациенту незаметно для него самого. А ее метастазы медленно начинают проявляться.

Makoto

Мы писали 14 февраля 2015 года:

Еды много. Меню формата А5, и десять «потерявшихся» на нем позиций не ждите: папка будет как из корчмы «Тарас Бульба». И с картинками. Ничего принципиально нового (последняя новинка в японской кухне, кажется, была лет двадцать назад) не найдете, хотя как знать. Так или иначе, все блюда в меню не очень сложны — но выполнены на таком уровне, что друзья, которых ты сюда приводишь, говорят тебе: «Спасибо, что показал». И главное: сколько бы ни было визитов сюда, каждый раз все происходит без осечек. Поесть можно и за 1000 рублей и за 10 000 — но довольны будете в любом случае.

Традиционно в Москве считается, что лучшие японские рестораны — это «Nobu» и «Novikov» Это хорошие места, но проходные, в них совсем не интересно. Такое понятие, как постоянный гость, в них большая редкость. Здесь же постоянных гостей много, и это японцы. А это о многом говорит. В «Nobu», кстати, я японца видел один раз. Когда подписывал книгу у самого Нобу Мацухиса, который прилетел туда на гастроли. Думайте сами.


Что происходит сейчас:

Ресторан стоит практически пустой и потихоньку приходит в упадок. Активность замедлилась настолько, что в пятницу вечером можно оказаться в одиночестве. За чистотой уже никто особо не следит. Даже гардероб не работает: берите одежду с собой, гости дорогие. Праздничное настроение все эти факторы не поддерживают, а вот брезгливость обостряется.

С едой пока порядок: рыба свежая, есть интересные и редкие позиции в меню, но только смысла уже в этом никакого нет. Ресторан явно находится в районе предпоследнего вздоха. К сожалению, сейчас сегмент японских ресторанов уровня high-end переживает не самые простые времена. Старик «Сейджи» на Комсомольском еще держится, а вот «Ginkgo» на Варварке закрылся. В «Nobu» из-за санкций убрали свой signature dish — черную треску. В «Novikov» происходит реорганизация, которая ничем хорошим для ресторана явно не закончится.

Единственная надежда — это новый шеф-повар «Fumisawa Sushi» Джон Кондо. Его уже активно демонстрируют в инстаграме АА и явно связывают с ним светлое будущее ресторана. Пока полным ходом идут дегустации, и скоро новое меню должно пойти в работу. Вот чего прямо уж ждем, так ждем. За последний год ресторан ощутимо сдал, а именно он, по нашему мнению, был самым сильным их японских.

AQ Kitchen

Мы писали 23 февраля 2015 года:

Кухня выполнена в «около-высокой» гастрономической манере, с очень выверенным меню. В закусках есть интересный эко-салат с угрем и провальный паштет из птицы (тяжелый, как консервы). Хорошо проработана часть со всеми горячими блюдами: даже не знаешь, что рекомендовать. Потенциальных хитов хватает. Ставка сделана на максимальное разнообразие — от казахского рибая и вырезки вола до ягнячьих языков и телячьих щек. Вроде бы и ничего нового, но сделано все очень качественно и четко. И без гей-подач, что важно. Все десерты хороши. Цены приятные. На двоих с вином — под 6–7 тысяч рублей. С виски — под 9. Нормально. Около 100 долларов, если разобраться.

Ресторан, возможно, обзовут «набором штампов», но это тот редкий случай, когда все составляющие заведения (а это всегда какие-то штампы) подогнаны друг к другу точно и плотно. Такой хорошо смазанный Калашников среди окрестных ресторанов. Не нов, но по-прежнему убийственно элегантен — и пробивает ледяной бруствер с расстояния в триста метров. А это вам не шутки.

Что происходит сейчас:

Автомат не заржавел. Брустверу стоит по-прежнему опасаться. Меню немного обновилось, персонал за год не разбежался, вентиляция, которая в прошлом оставляла запах еды даже на одежде, приведена в чувство. Если давно не были — обязательно бронируйте столы заранее. Народная тропа не просто не заросла, а уже основательно протоптана.

Бар Moskovsky

Мы писали 24 февраля 2015 года:

«Бар в пятизвездочной гостинице» — это особый жанр. Тут нельзя ошибаться. Вообще. Слишком высоки ставки и статусы потенциальных гостей. Стараниями каких-то бритишей интерьер решительно убог. Дурная и скучная планировка очень похожа на стрип-клуб. Невзрачная мягкая мебель, среди мебели отсутствуют длинноногие телки (шутка). И на все это льется ужасный красно-фиолетовый бордельный свет. Зачем? Подсвечивать-то некого. Предмет особой гордости — стены, отделанные панелями из кожи пони. Мама. Жалко лошадей-то!

Но не лошадьми едиными, так сказать. Бар ставил крупный специалист — Бек Нарзи. За стойкой работает очень сильная команда. Многие перешли из предыдущих проектов, новичков практически нет. Все как на подбор — красавцы. Мы не к тому, что барменов нужно отбирать в модельных агентствах, а скорее к тому, что внешний вид здесь не менее важен, чем наполнение бокала. Хотя надо отметить, все бабы с пунктом о наполнении бокала решительно не согласны: «к черту этот космо-по-заветам-ильича», пусть хоть водка с морсом, но «чтобы было на что посмотреть». Впрочем, космо здесь можно выпить талантливо. Качество коктейлей отменное, эрудиция у парней присутствует. Могут и нью-йорк-сауэр сделать при необходимости. Цены высокие, но не настолько, чтобы ныть по этому поводу.

Что происходит сейчас:

Бек Нарзи проект благополучно покинул. Бар выглядит совсем потерянно, центром тусовки он так и не стал, несмотря на все потуги (несильные, впрочем) Алексея «Кисы» Киселева наладить здесь светскую жизнь. Но самое противное — это совершенно беспардонные закрытия на частные мероприятия в пятницу и субботу вечером. Вы уж либо бар, либо банкетный зал. Рекомендовать к посещению место, где есть риск быть выставленным охраной за дверь, мы не можем.

Blum

Мы писали 26 февраля 2015 года:

Есть здесь пока нельзя, ни при каких обстоятельствах. Некоторые блюда просто пришлось вернуть обратно и заставить убрать из счета. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните владельцам, что если гость не стал есть блюдо и сразу его вернул — его автоматически исключают из счета. Так принято. Также хорошо бы кто-нибудь донес до хозяев, что у них неплохо получается продавать подержанную мебель, а еда — ну совсем не их занятие. Ну вообще. Это было понятно по кафе «Продукты», напоминавшему заведение владельцев шиномонтажа, которые случайно в багажнике вверенного им автомобиля нашли кулинарную книгу и решили открыть ресторан.

Так вот, господа, пока вы не разгоните весь детсад в лице «The Burger Brothers» и прочих «подлестничных проектов», у вас вряд ли что-то получится. В таких местах к еде надо подходить в разы продуманней. Надеяться на то, что «и так съедят», не слишком дальновидно. Лучше сделайте стационарный мебельный магазин без еды, но с выпивкой. Желающих выпить на местности полно. Глядишь, и мебель побойчей продаваться будет.

Что происходит сейчас:

Кафе простояло практически год и в финале закрылось. Ни хипстерские вечеринки питерского бара «Mishka», ни переоборудование в кофейню «Good Enough» не спасли заведение.

Jamie’s Italian


Мы писали 27 февраля 2015 года:

Уже и не ждали, но вот. Не знаем, почему это тянулось так долго, но к новому году открыли-таки. В гостинице «Москва». В торговом центре на втором этаже. Надо сразу признать, что московский филиал на голову вкуснее своего питерского аналога, где каждый участник редакции неоднократно пытался поесть, но кончалось это всегда печально. Готовили всегда отвратительно. Прямо на удивление.

Здесь же все на своем месте. Интерьер выполнен по западным стандартам и с трудолюбием Ginza Project. Меню по большей части вполне аутентично и съедобно. Готовят надежно. Но не ждите никаких откровений от франшизы, как говорится. Откровений нет. i.m пооколачивался там в январе пару-тройку раз. Когда вчера вроде как сели писать, никто не мог вспомнить, что ел. Ресторан вылетает из головы сразу, как только переступаешь его порог в сторону выхода.

Это добротный, но невыносимо скучный проект. Ему бы, по-хорошему, открыться до «Uilliam’s», году так в 2010-м. Тогда это хоть кому-то да нужно было. А специально приезжать в ужасный торговый центр «Модный сезон» ради этого ресторана неохота. Да и не нужно, по большому счету.

Что происходит:

В некоторых безнадежных резюме образца 90-х в графе «Знание иностранных языков» можно было встретить довольно дикую формулировку: «Читаю и перевожу со словарем». Ясное дело, соискатель изучал язык в советской школе и имел по нему стабильную двойку. «Jamie’s Italian» — как раз тот случай. Как будто взяли хорошую итальянскую поваренную книгу и отдали ее в руки вот такого специалиста-со-словарем.

Если раньше готовили еще хоть сколько-нибудь приемлемо, то теперь есть в ресторане практически невозможно — видимо, по причине наплыва народа. Как ни удивительно, в выходные дни в ресторан стабильно стоит очередь. Практически все приносимые блюда напоминают клейкий конвейер, но никак не добротную итальянскую еду, которую пропагандирует Джейми из книг. Впрочем, чего хорошего можно ожидать от франшизы? А ресторану можно только поставить двойку. С минусом.